Капли для похудения OneTwoSlim

Орхидея неофинетия: выращивание в домашних условиях

Neofinetia falcataNeofinetia falcataОписание и виды необычной орхидеи неофинетии, условий ее посадки и содержания, советы по размножению и уходу в разные периоды жизнедеятельности. Виды растения.
Содержание статьи:
  1. Климатические условия для выращивания
  2. Особенности посадки
  3. Вредные насекомые

Орхидея неофинетия имеет латинское научное название Neofinetia. Растение принадлежит к семейству орхидных и входит в состав рода многолетних. Неофинетия стала важной частью японской культуры, а воспоминания о ней датируются началом 17 века. В то время растение было известно под именем Фу-ран — это сокращенный вариант более полного японского словосочетания «Фуки-ран», что дословно обозначает благородную и богатую орхидею.

Сегодня неофинетия в естественной среде обитания встречается в горных регионах Китая, Кореи и Японии. Растет она обычно в полулистопадных лесах, не боится тени и довольно неприхотлива в условиях. На данный момент науке известно три разновидности растения:
  • neofinetia falcata — описанная в 1600 году;

  • neofinetia richardsiana — открытая только в 1996 году в одной из китайских провинций (Сычуань);

  • neofinetia xichangensis, отличающаяся коротким выростом чашелистика, была открыта только в 2004.

Климатические условия для выращивания неофинетии



Неофинетия серповидная

  • Освещение. Неофинетия очень любит свет, поэтому для полноценного развития самого растения и цветов нужно обеспечить достаточный уровень освещения. Отдельные виды неофинетии вовсе не продемонстрируют всех своих эффектных эстетичных качеств, если не уделить должного внимания освещенности. К таким чрезвычайно светолюбивым формам относят растения с цветами ярких насыщенных оттенков, а также неофинетию пестролистную. Не боится neofinetia и прямых солнечных лучей, поэтому без особых тревог ее можно выставлять на солнце, но в этом случае важно учесть некоторые моменты, негативно сказывающиеся на состоянии растения. В частности, длительное воздействие прямых ультрафиолетовых лучей значительно сокращает (в 2 раза) время жизни цветов. Кроме того, горшок на солнце нагревается и передает излишнее тепло растению, от которого оно может утратить свой красивый внешний вид. Отдельные виды неофинетии с желтыми пятнами на листьях или такого же оттенка цветами строго-настрого запрещено держать под прямыми лучами солнца. Связано это с тем, что воздействие ультрафиолета нарушает естественную пигментацию и происходит «выгорание». Создавая подходящие для неофинетии условия, следует побеспокоиться, чтобы освещенность была в пределах 16–32 тыс. Лк. Если для освещения применяют люминесцентные лампы, то дистанция от их трубок до растения должна быть более 15 см. При использовании мощных ламп с большой светоотдачей это расстояние обязано быть еще значительнее — свыше 120 см. Когда неофинетию выращивают дома на подоконнике, то желательно выбирать окна, которые не смотрят на север. В летний период орхидею можно выносить на свежий воздух, но при размещении важно обеспечить должный уровень затенения, чтобы исключить вероятность долгого воздействия солнечного ультрафиолета.

  • Температура выращивания. Неофинетия не капризна к выбору температуры, поэтому специально контролировать этот параметр не нужно. Растение без всяких последствий выдерживает даже недолгое снижение температуры до нулевой отметки. Оптимальной температурой считается 20–22 градуса по Цельсию днем и 9–12 ночью в весенне-летний период. Зимой желательно, чтобы температура была не выше 18–ти.

  • Влажность при содержании растения. Вот тут неофинетия требовательна, и ей нужно обеспечивать хорошее увлажнение на уровне 40–60 %. Если растение разводят на подоконниках, то рекомендуется применять специальные увлажнители или ставить поддоны с водой, чтобы насытить влагой сухой комнатный воздух.

  • Полив орхидеи. Для неофинетии этот момент ухода за растением является ключевым. Нельзя допускать, чтобы растение пересыхало, иначе оно быстро может зачахнуть и погибнуть. Неофинетия любит чистую воду — дистиллированную или дождевую. Интенсивный полив ей только на пользу, поэтому не стоит бояться поливать орхидею чересчур интенсивно. Более того, если для полива применяется вода из-под крана или колодца, то делать это как раз нужно очень интенсивно. Ни в коем случае не стоит поливать неофинетию водой, которая прошла процесс искусственного смягчения. В периоды между поливами почва должна просыхать, не следует допускать, чтобы в горшке постоянно стояла вода. Тут важно понимать, что просушка в небольшом количестве будет полезной, но если долго не давать растению воды, то неофинетия может не зацвести или появившиеся цветы будут слабыми и неразвитыми. В то же время постоянно переливать воду также нельзя, так как это негативно скажется на состоянии растения, хотя оно и любит повышенную влажность. Если корни постоянно будут залиты водой, то вскоре неизбежно начнется их отмирание. Кроме того, существенно возрастает риск заболеть стеблевой гнилью, которая губит неофинетию за несколько дней. Также при поливе следует учитывать фактор сезонности. В моменты интенсивного развития и цветения орхидеи, поливать ее следует часто, а в зимний период покоя наоборот — реже.

  • Подкормка. На протяжении года можно постоянно добавлять сбалансированные виды удобрений. Желательно, чтобы они не содержали в своем составе мочевину, которая окисляет почву. Если для полива перманентно используется дистиллированная или дождевая вода, то растение будет испытывать дефицит кальция и магния. В таком случае следует обеспечить неофинетию этими элементами. В зимний период удобрения со слабой концентрацией питательных веществ используют не чаще одного раза в месяц, а в остальное время немного подкормки неофинетии можно давать перед каждым поливом. В то же время подкормка не должна быть чрезмерно интенсивной, иначе неофинетия может утратить свою пестролистность. Поэтому питательный раствор не должен быть слишком концентрирован, а вносить его следует не очень интенсивно. В летний период подкормку обычно проводят один раз на 10 дней.

  • Цветение. Период цветения неофинетии обычно продолжается с середины весны и до поздней осени. Один цветонос может содержать 3–15 цветков. Большая часть форм neofinetia демонстрирует наличие цветов, у которых длинный шпорец. Причем цветы обладают сильным приятным запахом и не увядают на протяжении долгого времени — до 2–х месяцев. Очень эффектно смотрятся цветы неофинетии с розовым, желтым и вишнево-красным оттенком.

  • Пересадка. Неофинетию рекомендуют пересаживать через 2–3 года, а делать это лучше всего в весенний период или вначале летнего. Растение прекрасно чувствует себя в пластиковых и глиняных горшках.

Особенности посадки неофинетии



Неофинетия в вазоне

  • Посадка в сфагнум. Для этого способа сфагнум желательно отобрать высокого качества, после чего корни неофинетии располагают над маленьким комком мха и закрепляют их так, чтобы предотвратить расшатывание. В то же время мох не следует чрезмерно трамбовать, иначе потом в нем будет застаиваться вода, а это, как уже выше говорилось, может привести к ряду негативных последствий и даже гибели неофинетии. Такая посадка неофинетии в мох стала активно практиковаться японцами. Оценить все преимущества и недостатки такого способа на данный момент крайне сложно, но некоторые специфические моменты все-таки можно выделить. К примеру, корни неофинетии путем высадки в сфагнум оказываются внутри воздушной камеры, из-за чего питание происходит более интенсивно. Но это условие соблюдается только при выборе специального горшка с большим дренажным отверстием. Если же выбрать компактный горшок для таких целей, то существует опасность обеспечить чрезмерную влажность для корней со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

  • Посадка на блоки. Этот вид высадки неофинетии разрешает посмотреть, как она выглядит в естественной своей среде. Правда, подходит он лишь тем, у кого дома есть флоарариум или дополнительные увлажнители, в противном случае в условиях комнатной среды растению невозможно будет обеспечить необходимый уровень влаги.

Неофинетию сажают и в керамические, и в пластмассовые горшки. До недавнего времени весьма распространенным был миф, будто в керамических горшках корни этой орхидеи чувствуют себя некомфортно, из-за чего растение чахнет и не цветет. Вследствие этого расхожего заблуждения многие люди для посадки неофинетии приобретали пластмассовые горшки.

Но это не совсем правильно и вот почему. Да, используя пластмассовые горшки, неофинетию будет легче пересаживать. Но в то же время пластиковая емкость практически не пропускает воздух и обладает малым весом, из-за чего вырастает опасность перевернуть горшок с растением. Однако главным недостатком выступает то, что пластик легко нагревается и передает тепло орхидеям, а это чрезвычайно плохо на них сказывается.

Керамические горшки лишены этих недостатков, но у них есть свой собственный — повышенная травмоопасность для корней. Однако этот фактор вовсе не несет в себе риска для неофинетии, как многие предполагают. Дело в том, что растение без всяких последствий переживает утрату части корней во время пересадки. Кроме того, этот фактор можно ослабить, если непосредственно перед началом пересадки некоторое время не поливать неофинетию, вследствие чего тургор корневища от пересыхания станет не таким упругим.

Если же говорить о прилипании корней орхидей к стенкам, то сейчас в керамических горшках поверхность посуды уже такая же гладкая, как и в пластиковых. Поэтому такой фактор при сравнении тары уже можно не брать в расчет. В то же время керамический горшок обладает пористой структурой, вследствие чего он легко пропускает влагу и воздух, а это положительно сказывается на состоянии неофинетии.

Для высадки неофинетии можно брать обычный для всех горшечных культур субстрат. Но пропорции могут быть различными, поэтому приведем три наиболее популярных:
  • сфагнум 3 части, перлит и волокна папоротника по 1 части;
  • кора хвойных 3 части, перлит и волокна папоротника по 1 части;
  • кора хвойных 3 части, перлит и измельченный сфагнум по 1 части.

Однако придерживаться именно этих строгих пропорций необязательно, так как неофинетия не слишком капризна к условиям посадки. Важно лишь соблюсти одной простое условие — высаживая орхидею, нужно, чтобы она находилась выше, чем край горшка.

Если для высадки используется плетеная корзина, то щели можно заделать волокном кокоса или сфагнумом, предотвращая выпадение субстрата. Кроме того, орхидеи хорошо растут на блоках, для изготовления которых берут древесную кору, корни папоротника или пробковые породы деревьев. Для удержания влаги на такие блоки могут стелить мох. Кстати, при поддержании достаточного уровня влажности неофинетия будет расти на живом мхе, даже если он покрывает камень.

Вредные насекомые, поражающие неофинетию



Неофинетия цветет

Вред растению наносят:
  • червец;
  • щитовка;
  • тля;
  • трипсы;
  • белокрылка;
  • клещи всех разновидностей.

Наибольшее количество хлопот доставляют первые два вредителя, а именно — щитовка и червец. Поэтому ниже опишем, какой вред они наносят и как с ними бороться.

Щитовка размером с половинку от спичечной головки, она прилегает к листьям или псевдобульбе. Вредитель хорошо заметен на орхидеях. Обычно щитовки расселяются большими колониями. Когда вредителей отрывают от листа, остается небольшая ранка, через которую может проникать инфекция, поэтому после устранения вредителей такие места обрабатывают зеленкой или присыпают золой. Как правило, щитовки переселяются на неофинетию с других растений.

Устранение вреда после щитовки:
  • для начала растение тщательным образом следует промыть;

  • затем листья очищают от щитовки;

  • после этого неофинетия опрыскивается субстратом фитоверма или актеллика, для закрепления эффекта по прошествии 8-10 дней опрыскивание повторяют;

  • растение после цикла опрыскивания полезно пересадить;

  • для профилактики от щитовки неофинетию протирают каждые 5 дней.

Червец по внешнему виду напоминает белый комочек. Лишь многократно увеличив его, можно заметить наличие усов и вытянутого тела ребристой формы. Из всех вредителей червец наиболее опасный для рода орхидей, так как он выпивает соки из растения, а симптомы этого проявляются не сразу. Поэтому в некоторых случаях растение при появлении непосредственных признаков истощения уже не спасти. Негативное влияние червеца проявляется в том, что листья и стебли желтеют и засыхают.

Еще один негативный фактор касается распространения червеца, так как предотвратить это крайне сложно. Его может задуть сквозняком, яйца с вредителем часто попадаются в субстрате, даже обычные муравьи могут переносить его с растения на растение. Попав на неофинетию, червец начинает питаться и размножаться, поселяясь в визу чешуек, под листьями или в их пазухе, а также у основания при корнях. Со временем колония увеличивается в размерах, поэтому отложенные яйца уже можно видеть и на открытых местах. Правда, сначала самки червеца выбирают наиболее затененную сторону, вследствие чего заметить отложенное потомство можно или при внимательном осмотре, или когда колония уже разрастется до неприличных размеров.

Появившиеся из яиц личинки первое время скапливаются и питаются вместе, но вскоре начинают активно искать незанятые территории для создания своих колоний. В результате жизнедеятельности червеца на растении остаются сахаристые образования, которые собирают муравьи и другие насекомые. В таких выделениях может появиться сажистый гриб, который также вредит растению.

Борьба с червецом:
  • для начала следует удалить по возможности все зараженные места, а оставшиеся тщательно очистить;

  • затем каждый день необходимо с утра и вечером делать внешний осмотр, удаляя найденных червецов, к примеру, при помощи зубочистки, оставшиеся ранки нужно промыть водой или жидкостью для мытья посуды, которая расщепляет выделения и не вредит растению;

  • субстрат и само растение раз в неделю следует опрыскивать раствором фитоверма;

  • если после опрыскивания на протяжении месяца червец не будет обнаружен, то можно поздравить себя с тем, что этот паразит благополучно выведен;

  • для профилактики от червеца и других вредителей растение тщательно протирают каждые 5–7 дней.

Неофинетия также при нарушении режимов полива может поражаться гнилями бактериального и грибкового происхождения, которые проявляются бурой пятнистостью на листовых пластинах и стеблях, при этом необходимо удалить все пораженные участки и обработать орхидею фунгицидом.

Как выглядит неофинетия, смотрите здесь:

Автор: редакция TutKnow.ru
Похожие статьи:
Комментарии (0):
Добавление комментария
Все комментарии проходят модерацию: не пишите спам, ссылки в тексте. Все оскорбления и комментарии с нецензурной лексикой будут удаляться.

Внимание: мы ничем не торгуем, мы не интернет-магазин! Не пишите комментарии по поводу отмены заказа, вопросы по оплате и прочие жалобы - мы ничего не продаем и ни с кем по продажам не сотрудничаем!
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Если вы не робот, то подтвердите это: *