Капли для похудения OneTwoSlim

Роза - выращивание и уход в саду

Розы в садуРозы в садуОписание общего вида растения, история происхождения роз, обзор условий для произрастания в саду, трудности при выращивании и борьба с вредителями.
Содержание статьи:
  1. Рекомендации по выращиванию
  2. Способы размножения
  3. Проблемы выращивания, борьба с насекомыми

Роза (Rosa) включена в род Шиповника, который относят в семейство Розовых, латинское название тоже, что и название растения. Вообще-то этим словом называют всех представителей рода выращиваемых человеком, независимо от их сорта. Некоторые из сортов берут свое начало от цветов, которые растут в дикой природе, но великое множество сортов уже получено вследствие многочисленных работ по селекции и тщательного отбора. Это растение весьма трудно предать классификации, так как она постоянно находится в нестабильности. Стараются классифицировать растения, по каким либо особенным признакам, но как только выводится новый вид цветка, который отвечает сразу нескольким ― вся стройная система рушится. Дикие розы составляют около 400 видов, около 1000 подвидов этих красавиц и более 30 тысяч сортов растений. Этот цветок покупается в мире чаще всего.

Роза известна человечеству с «дремучей» старины, упоминания об этом растении приходятся на время до начала нашей эры. Множество стран занималось выращиванием этого великолепного растения ― Рим, Италия, Персия и Греция и это не все перечисленные страны. Конечно, красота цветка неповторима, но в основном его культивированием занимались не только для эстетической услады взоров, а также из-за лечебных и косметических свойств розы. О цветке складывалось множество красивых легенд.

Имеются следующих разновидности роз:
  • парковые;
  • кустарниковые (шрабы);
  • плетистые;
  • чайно-гибридные;
  • флорибунда (полиантовые);
  • миниатюрные;
  • почвопокровные;
  • канадские.

По форме куст розы может отличаться раскидистым видом или пирамидальными очертаниями. Высота растения зависит от сорта розы:
  • чайно-гибридные или розы флорибунда могут вытягиваться до 30–90 см в высоту;

  • полиантовые смогут дорасти только до 30–45 см, но некоторые из представителей этих сортов измеряются 60 см;

  • высота миниатюрных розочек составляет всего 25–30 см;

  • плетевидные сорта роз вытягивают свои стелющиеся и изгибающиеся дугой побеги до 2,5-6 м.

Обычно у растения различают два типа многолетних ветвей: основные (маточные) и ветви, у которых законченный рост, а также пять видов однолетних стеблей: ростовые, преждевременные, жировые, генеративные, силлептические.

Цветонос у роз, которые выращиваются в садах, может достигать до 80 см, но иногда он всего 10 см. Размеры цветов колеблются в пределах 1,8–18 см в диаметре, а расцветки поражают многообразием. Единственное, что нет экземпляров с чисто-синими бутонами. Однако уже выведена роза с зеленым оттенков лепестков, но интересна она только людям изучающим ботанику. Лепестков в бутоне может быть от 5 до 128 единиц. Также многообразны и формы цветов, они могут расти одиночными, так и собираться в соцветия по три или 200 штук. Некоторые розы стали произрастать в виде махровых цветов, так как часть тычинок переросла в стаминодии лепестков. Стаминодии ― это тычинка, которая видоизменилась и лишилась пыльника и пыльцу больше она не производит (стала стерильной).

Аромат роз также поражает своим многообразием оттенков, кроме обычного запаха дамасской розы присутствуют ноты цитрусов, фруктов, пряностей или благовоний.

Знать к какому сорту относится растение важно для любого цветовода, который решил заняться выращиванием этих дивных цветов, так как это поможет создать условия для успешного произрастания и дальнейшего цветения его Розы.

Рекомендации по выращиванию роз в садовых условиях



Розы цветут

  • Освещение и содержание розы в саду. Садовая красавица больше всего любит солнечные места, поэтому высаживая розу в саду, необходимо это учитывать. Если же это условие не соблюдается, то растение может поражаться болезнями, вредителями. Также бутоны, которые выпускает цветок в притененном месте, становятся мелкими и совсем неярко окрашенными. Зимостойкость розы очень зависит от ее группы. Однако большинство кустов роз, которые выращиваются в средней полосе и немного севернее требуют зимнего укрытия. Рекомендуется проводить укрытие с середины осени (не раньше), предварительно удалив все невызревшие побеги и листовые пластины, а те, что вызрели, укорачивают. Лучший способ укрытия ― воздушно-сухой, когда над кустом устанавливается каркас из металла с высотой 50–60 см.

  • Обрезка розового куста. Формировать кустик можно в любое время кроме зимних месяцев, но стоит помнить, что для создания красивых форм предпочтительнее весенняя операция срезки побегов. Если растение высажено осенью, то обрезка будет приходиться на весну, как только укрытие от холодов было снято. Если побеги ослаблены, то на них рекомендуется отставлять только две хорошо сформированные почки, а вот здоровые и сильные побеги укорачиваются приблизительно на 10–15 см и количество почек насчитывается 2–3–мя. Если побеги куста сильно вытягиваются, то их необходимо прищипывать.

  • Размещение и посадка кустов розы. Больше всего при посадке требуется создать простор растениям. Для этого придется постараться, так как для новичка-цветовода выращивание кустов розы потребует определенных знаний. Обычно высадкой занимаются в весенний период и лучше выбирать первую половину дня. Если высадка розовых кустов происходит в средней полосе, то подбираются дни в конце апреля или начале мая, а вот на юге можно высаживать розы в осенние месяцы. Перед тем как проводить посадку растения, следует удалить все корни и побеги, с повреждениями или заболевшие.

Место прививки необходимо заглублять примерно на 3 см в почву. Розовые кусты не должны быть загущены, это напрямую зависит от сорта роз, которые высаживаются – обычно на 1 кв.м размещается от 4 до 8–10 кустов. Количество их обуславливается продуктивностью сорта и компактностью кустика. Если, например, взять сорт Пейшен, то из-за компактной формы, но малой продуктивности специалистами рекомендуется сажать на 1 кв.м 10 кустиков растения. Важно, чтобы кусты, разрастаясь, не стали затенять друг друга, так как при нехватке освещенности страдает декоративность растения. Но, и слишком большое пространство оставлять не стоит, это очень расточительно. Взяв розу сорта Avalanche, которая отличается кустистостью и разлапистыми побегами, а также высокой продуктивностью, то для нее посадку на клумбе производят только в 4 куста на 1 кв.м.

Есть некоторые правила для высадки розовых кустов соответственно с сортами цветка:
  1. Чайно-гибридные розы, флорибунда, грандифлора ― расстояние между кустами измеряется 25–30 см, а длина между рядами равна 60–70 см.

  2. Полиантовые и миниатюрные розы ― измерения между кустиками будет равняться 15–20 см, а вот между рядами оставляют по 40–50 см.

  3. Плетистые и кустарниковые розы ― рассаживают на расстоянии от полуметра до метра, междурядье оставляется от полутора до двух метров.

  4. Почвопокровные розы ― для кожного сорта в каталогах указываются свои данные, необходимо делать сверку.

Для посадки необходимо сделать углубление размером 50х50 см и заложить туда подготовленную почвосмесь таким образом, чтобы был образован небольшой холмик. Для роз лучше всего использовать тяжелый суглинистый грунт, с достаточным содержанием гумуса, с хорошей воздухопроницаемостью и влагоемкостью, кислотность варьируется в диапазоне pH 5,8–6,5. Состав почвы рекомендуется готовить с осени или хотя бы за месяц до высадки кустов роз.

Субстрат можно составлять на основе следующих ингредиентов: дерново-глинистая почва или огородная земля, перегной или компостная почва (в пропорциях 1:1). Саженец розы требуется установить на холмик, корневая система тщательно расправляется и присыпается грунтом. Затем землю необходимо аккуратно и тщательно уплотнить, чтобы избежать пустот между корнями и почвой, потом обильно увлажнить. После полива розовый куст следует окучить. Высаженные побеги требуется предохранять от засыхания. После того, как на побеге появляются новые ростки, то субстрат рекомендуется разгрести и изменить его свойства путем мульчирования торфом или перегноем на высоту в 3–5 см ― это поможет сохранять влажность.

Почву необходимо регулярно рыхлить и удалять сорняки. После того, как прошла весенняя обрезка, следует провести «перештыковку» грунта ― это выполняется вместе с внесением удобрений. Проводится глубокое взрыхление субстрата с переворотом земляного пласта на глубину около 20 см. Затем на протяжении всего лета с регулярностью в 10 дней также совершается рыхление на глубину до 15–20 см, с последующим уничтожением сорняков.

После того, как растение было посажено, то удобрять почву не следует в течении года, но затем внесение подкормок обязательное. Они соответствуют этапам роста растения:
  • первая ― активизации роста после зимы;

  • вторая ― когда начинают закладываться и вызревать бутоны;

  • третья ― после процесса цветения перед началом и перед новым ростом;

  • четвертая ― когда побеги начинают одревесневать.

Жидкие комплексные удобрения берутся 1 стакан на ведро (10 л) воды. Также используются комплексные удобрения из расчета на 1 м2: нитроаммофоски 40–45, нитрофоски в пределах 30–40, азотно-фосфорно-калийных растворов с содержанием микроэлементов 30–40 и т.д.

Вместе с этим необходимо вносить и органические смеси (перегной), около 5–6 кг на 1 м2. Перед и после того, как подкормки применяются кусты роз, требуется обильно полить чистой водой. Можно применять из органики навоз, разведенный в воде, куриный помет или толченый древесный уголь. Удобрения с азотом следует вносить только до конца июля, а с приходом августа, чтобы побеги быстрее вызревали, подкармливают розы калием и фосфором при сокращенном поливе.

Способы размножения роз на садовых участках



Куст роз в саду

Получить новое растение можно с помощью методов черенкования, делением куста, отводками, прививанием, корневыми отростками.

Плюсы черенкования ― на полученных растениях нет дикой поросли идущей от корней. Выбирается полуодревесневший побег для срезки. На черенке должно быть 2-3 почки и срезать необходимо по косой снизу (верхний срез может быть прямым и на 1 см выше почки). Нижние срезы обрабатываются любым стимулятором роста корней, нижние листовые пластины удаляются, а сверху они срезаются на треть. Производится высадка в увлажненный песок или перлит на 2 см в глубину и немного под наклоном. Посаженные веточки укутываются полиэтиленовым пакетом. Для укоренения важно придерживаться требований: показатели тепла 20–25 градусов, а влажность в пределах 80–90 %. Растения нельзя выносить на солнце. Если появляются почки или начался рост корней, то это свидетельство корнеобразования. При этом полиэтилен снимается, а сами молодые розочки могут зимовать при 2–4 градусах тепла.

Делением куста можно заниматься, если роза является плетистой, парковой или миниатюрной и обязательно корнесобственной. В самом начале весны, необходимо выкопать куст, а затем его разделить таким образом, чтобы каждая деленка имела собственную корневую систему. Затем, части высаживаются в соответствии с ранее описанным способом посадки. Чтобы новое растение хорошо перенесло зиму и лучше росло, то в первый год требуется обрывать все бутоны. А вот парковые или видовые розы выпускают большое количество корневых отпрысков, они имеют большую скорость роста, из них вырастают сильные побеги. По прошествии года, их пересаживают на новое место роста.

Метод отводок используется для размножения почвопокровных или плетистых роз. Ранней весной выбирают однолетнюю ветку и выполняют маленький надрез коры у глазка (место в той части побега, которое будет заглублено в почву). Высаживают ветвь в грунт на глубину в 10 см и достаточно увлажняют. Верхушка побега должны быть вертикально над почвой. Как пройдет год, то это растение следует отсадить.

Прививание стоит выполнять на подвое шиповника, который выращивался из черенков или семян. Берется черенок или глазок выбранной розы. Время прививки ― середина лета. Чаще всего используется роза морщинистая (Rosa rugose) или же собачья роза (Rosa canina), сорта обладающие устойчивостью к морозам, засухе, имеют развитую корневую систему, отличаются долговечностью. При окулировке (прививка глазком) берется подвой и после очистки корневой шейки от грунта выполняется Т-образный надрез, в котором линия горизонтальная измеряется 2,5 см, а вертикальная не больше 1 см. Почку, которая будет прививаться, выбирают из середины вызревшей ветви. Затем делается срез снизу вверх с захватом кусочка коры со спящей почкой. Эту «вырезку»-щиток вставляют в Т-образный разрез и если верхняя часть щитка видна, то ее срезают. Вся конструкция плотно обматывается пленкой для окулировки, и только почка остается свободной. Через 3 недели почка должна набухнуть и начать развиваться, если же она почернела, то прививка не удалась. С приходом осени место привоя следует окучить, а как только наступит весна, то подвой в верхней части обрезается немного выше прививки и пленка снимается.

Проблемы выращивания роз в саду, борьба с насекомыми



Розы в беседке

Розы могут поражаться следующими грибковыми заболеваниями:
  • Ложная мучнистая роса, проявляется плесневой пятнистостью коричневого или красноватого тона. При этом необходимо собрать и уничтожить все пораженные листья. Для профилактики проводят высадку в местах, где всегда есть циркуляция воздушного потока, и подкармливают растения препаратами, содержащими калий и фосфат. Можно проводить обработку средствами из следующего списка: афуган, топаз, цинеб, байлетон, фундазол, топсин или сходными по действию с ними.

  • Если растение было поражено тлей, то со временем появится сажистый налет, который размножается из-за липких и сладких выделений вредителя. Проводится обработка кустов роз с помощью спиртовых, мыльных или масляных растворов, чтобы бороться с тлей.

  • Если вдруг замечена пятнистость ржавого цвета, то это тоже грибковое заболевание, которое перешло с другого растения (носителя или хозяина) на розовый куст. Для борьбы необходима пересадка от такого растения (ним, например, может выступать можжевельник).

  • Большой проблемой является поражение серой гнилью, которое затрагивает все части растения, исключая корневую систему. Проявляется заболевание появлением серо-сизого налета, гниения, а впоследствии отмирания. Для борьбы используется хвощевой отвар, обработка ним растения и обрезка всех пораженных частей розы.

Вредителей также у растения имеется множество, среди них можно выделить красный паутинный клещ, листовертки, резаные орехотворки, гусеницы пяденицы. Корни представляют интерес для личинок майских жуков (хрущей) и нематод. Для борьбы с последними, необходимо перед высадкой в грунт обрабатывать корневую систему препаратом «Немабакт» или схожими с ним. Если наблюдается поражение гусеницей пяденицей, то все листья испорченные вредителем, необходимо снять и уничтожить. А затем производится обработка куста отварами или настойками хрена, горького стручкового перца или полыни.

Необходимо также в целях профилактики регулярно обрабатывать кусты роз растворами медного купороса и железного купороса, эмульсия на основе мыла, бордоской жидкостью, нитрафеновым раствором.

Советы по выращиванию роз на даче найдёте в этом видео:

Автор: редакция TutKnow.ru
Похожие статьи:
Комментарии (0):
Добавление комментария
Все комментарии проходят модерацию: не пишите спам, ссылки в тексте. Все оскорбления и комментарии с нецензурной лексикой будут удаляться.

Внимание: мы ничем не торгуем, мы не интернет-магазин! Не пишите комментарии по поводу отмены заказа, вопросы по оплате и прочие жалобы - мы ничего не продаем и ни с кем по продажам не сотрудничаем!
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Если вы не робот, то подтвердите это: *