Как построить погреб своими руками: план и все технические аспекты

Погреб — это незаменимое сооружение для хранения овощей, фруктов, заготовок и других продуктов круглый год. Особенно он актуален для владельцев частных домов и дач, где вопрос длительного хранения урожая стоит особенно остро. Правильно построенный погреб позволяет поддерживать стабильную температуру и влажность, что помогает сохранить продукты свежими без использования электричества и техники.

Многие считают строительство погреба делом сложным и дорогостоящим, требующим привлечения специалистов. Однако при грамотном подходе и желании его вполне можно построить своими руками, сэкономив при этом значительную сумму.

В этой статье мы подробно рассмотрим весь процесс — от выбора места до внутреннего обустройства, правильной вентиляции, с пошаговыми рекомендациями, чертежами и практическими советами. Такой подход позволит избежать типичных ошибок и сделать погреб не только надёжным, но и удобным в использовании на долгие годы.

Виды погребов

Погреба различаются по конструкции, глубине заложения и расположению относительно поверхности земли. От выбора типа зависит не только сложность строительства, но и его устойчивость к влаге, температурным колебаниям и внешним воздействиям. Существует три основных вида:

1. Заглублённый погреб

Классический вариант, полностью располагающийся под землёй. Такой погреб обеспечивает наилучшую термоизоляцию и стабильную температуру круглый год. Стены и потолок должны быть хорошо гидроизолированы, особенно при близком залегании грунтовых вод.

Плюсы:

• Отличная термостабильность
• Идеален для хранения заготовок и овощей
• Защищён от перепадов температуры

Минусы:

• Сложность в строительстве
• Не подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод

2. Полузаглублённый погреб

Частично уходит в землю (примерно наполовину), верхняя часть может быть оформлена в виде домика. Такой тип лучше подходит для участков с высоким УГВ. Хорошо сохраняет температуру при условии дополнительного утепления.

Плюсы:

• Меньше риска подтопления
• Более простой доступ
• Можно сделать декоративный вход

Минусы:

• Требуется качественное утепление
• Менее стабильная температура, чем у заглублённого

3. Наземный погреб (погреб-домик)

Полностью расположен над землёй, утеплён и защищён снаружи. Часто используется в регионах с высокими грунтовыми водами или как временное решение.

Плюсы:

• Простота строительства
• Не боится грунтовых вод
• Можно сделать декоративным элементом участка

Минусы:

• Хуже держит температуру
• Требует хорошего утепления

Выбор зависит от условий на участке, климата региона и ваших целей. Универсальным вариантом для большинства регионов остаётся заглублённый погреб — именно о его строительстве пойдёт речь далее.

Выбор места для погреба

Правильно выбранное место — это основа надёжного и долговечного погреба. Ошибка на этом этапе может привести к постоянной сырости, разрушению стен и быстрой порче запасов. Чтобы избежать проблем, при выборе места нужно учитывать несколько ключевых факторов:

1. Уровень грунтовых вод (УГВ). Это самый важный критерий. Погреб нельзя располагать в местах, где весной или осенью уровень грунтовых вод поднимается выше 2 метров от поверхности. В идеале — 2,5 м и ниже. Если УГВ высокий, стоит рассмотреть наземный или полузаглубленный вариант.
2. Рельеф участка. Лучше выбирать возвышенность или склон, где вода не застаивается. В низинах и вблизи ручьёв, болот или затопляемых мест риск проникновения влаги в погреб значительно возрастает.
3. Удалённость от построек. Погреб должен находиться на расстоянии не менее 3–5 метров от фундамента дома, септиков и колодцев. Это важно как для гидроизоляции, так и для санитарной безопасности.
4. Удобство доступа. Подумайте, как часто вы будете пользоваться погребом и насколько удобно будет подходить к нему зимой, в дождь или с ведром в руках. Хорошо, если к нему можно проложить дорожку и обеспечить нормальное освещение.
5. Освещённость и тень. Идеально, если погреб будет находиться в тени деревьев или построек — это поможет поддерживать стабильную температуру внутри. Однако корни деревьев не должны вплотную подходить к стенам погреба.

Если участок сложный (высокий УГВ, скалистый грунт, маленькая площадь) — лучше заранее сделать пробное бурение или обратиться за консультацией к геологической службе.

Проект заглубленного погреба и чертежи

Перед тем как приступать к строительству, необходимо составить чёткий план будущего погреба. Это поможет рассчитать объём работ, количество материалов и избежать переделок в процессе. Даже простой схематический чертёж на бумаге уже упрощает задачу.

Стандартный размер домашнего погреба — около 2,2 ? 2,2 метра по внутреннему периметру. Такая площадь позволяет удобно разместить полки, ящики и оставить проход. Высота обычно составляет 2–2,2 метра, чтобы можно было свободно стоять внутри.

Стены чаще всего делают из кирпича толщиной 25 см. Это обеспечивает достаточную прочность и теплоизоляцию. Пол — бетонный или глиняный, с уклоном для отвода влаги. Перекрытие выполняется из железобетонной плиты или деревянных балок с утеплением.

Важный элемент проекта — лестница. Её размещают с одной стороны, а рядом предусматривают вытяжную трубу диаметром 110 мм, которая выходит над крышей погреба. Приточная труба, как правило, проходит через нижнюю часть стены, ближе к полу. Также иногда делают сплошную трубу, как вытяжную, только ее нижняя часть на расстоянии от пола в 20-30 см. Под приточную трубу можно поставить емкость для сбора конденсата. Также не забывайте ставить сетки от грызунов, если приточная труба выходит не через крышу, а через стену над замлей, тогда ее выход должен быть на расстоянии 40-60 см от земли. Это расстояние нужно предусмотреть в случае наводнений, уровня снега и т.д.

Также на чертеже отмечаются уровень земли (обычно около 30–40 см над перекрытием), вентиляционные каналы, вход, утепление и гидроизоляция. Если погреб находится полностью под землёй — вход делается сверху, через люк. В полузаглублённом варианте можно предусмотреть отдельную дверь сбоку.

Чем подробнее продуман проект, тем меньше будет неожиданностей в процессе строительства. Если планируется длительное использование и хранение большого количества продуктов, стоит заложить в проект и электрическое освещение, и дренажную систему на случай подтопления.

Необходимые материалы и инструменты для создания погреба

Чтобы построить надёжный погреб своими руками, важно заранее подготовить все материалы и инструменты. Их точный список зависит от типа конструкции, размеров и особенностей участка, но ниже приведён базовый набор для заглублённого кирпичного погреба размером 2,2 ? 2,2 м.

Основные строительные материалы:

• Кирпич (глиняный или силикатный) — для кладки стен;
• Бетон (или готовая смесь) — для фундамента, пола и перекрытий;
• Щебень и песок — для подушки под пол и замеса бетона;
• Арматура — для усиления фундамента и перекрытия;
• Цемент — для раствора и гидроизоляционных стяжек;
• Жидкая гидроизоляция, рубероид, битумная мастика — защита от влаги;
• Пенопласт, экструдированный пенополистирол или минвата — утепление;
• Доски, балки, брус — для опалубки, перекрытия и лестницы;
• Пластиковые или металлические трубы (диаметр 110 мм) — для вентиляции;
• Люк или дверь — для входа в погреб;
• Металлические уголки, сетка или решётки — для армирования и креплений.

Инструменты:

• Лопаты (штыковая и совковая);
• Кирка или лом (для работы с плотной почвой);
• Ведра, тачка — для выноса земли и подачи раствора;
• Мастерок, кельма — для кладки кирпича;
• Уровень, отвес, рулетка — для разметки и контроля геометрии;
• Болгарка, ножовка, молоток, гвоздодёр — для резки и сборки;
• Дрель или перфоратор;
• Ведро, ёмкость для замешивания раствора;
• Строительный миксер или лопата (если вручную).

По возможности стоит запастись и средствами индивидуальной защиты: перчатки, каска, очки, респиратор — особенно при работе с цементом, пылью и при резке материалов.

Если всё подготовлено заранее, строительство погреба займёт меньше времени и пройдёт без лишних пауз и покупок «на бегу».

Подготовка котлована для погреба

Земляные работы — один из самых трудоёмких этапов строительства погреба. От качества и точности выемки грунта зависит надёжность всей конструкции. Поэтому на этом этапе важно соблюдать аккуратность и не спешить.

• Разметка участка. Для начала нужно точно разметить границы котлована. Размер ямы должен быть на 40–50 см больше габаритов будущего погреба по каждой стороне, чтобы было место для гидроизоляции, теплоизоляции и удобства работы. Например, если внутренний размер погреба 2,2 ? 2,2 м, то котлован выкапывается примерно 3,2 ? 3,2 м.
• Глубина. Глубина рассчитывается из высоты помещения (обычно 2,0–2,2 м), толщины пола и перекрытия, а также запаса на песчаную и гравийную подушки. В среднем глубина котлована составляет около 2,5–2,6 метров. При высоком уровне грунтовых вод глубину корректируют — погреб делают полузаглублённым.
• Выемка грунта. Копать можно вручную или с помощью техники. Если грунт плотный, потребуется кирка или лом. Землю нужно сразу откидывать подальше от края котлована, чтобы не мешала и не осыпалась обратно. Важно следить, чтобы стены котлована не обрушивались — при необходимости укрепляют их досками или фанерой.
• Дно и подушка. После выемки грунта на дно насыпают слой песка (10–15 см), хорошо утрамбовывают, затем слой щебня (10–15 см) — это создаёт прочную, ровную основу и предотвращает капиллярный подъём влаги. Если почва сырая — дополнительно укладывают геотекстиль или делают глиняный замок.
• Дренаж. На участках с повышенной влажностью стоит заранее предусмотреть дренажную систему: по периметру укладываются дренажные трубы с выводом в дренажный колодец или канаву. Это позволит избежать подтопления в будущем.

После того как котлован подготовлен и уплотнён, можно переходить к устройству пола и заливке фундамента. Об этом — в следующем разделе.

Фундамент и пол погреба

Правильно выполненный фундамент и пол — это основа долговечности погреба. Они обеспечивают прочность всей конструкции, защищают от промерзания и проникновения влаги снизу.

Устройство пола

На утрамбованную подушку из песка и щебня заливается черновой бетонный слой толщиной 8–10 см. Для дополнительной прочности и защиты от трещин можно уложить армирующую сетку. После высыхания (2–3 дня) наносят гидроизоляцию: битумную мастику, жидкую резину или укладывают рулонный материал (рубероид, гидроизол) с заходом на стены. Поверх гидроизоляции — чистовая бетонная стяжка толщиной 5–7 см. Некоторые делают пол "плавающим", т.е. с прослойкой утеплителя между слоями бетона.

Альтернатива — глиняный пол. Он делается проще: глина утрамбовывается с добавлением песка и извести. Такой пол "дышит", но хуже защищён от влаги и требует регулярного обновления.

Фундамент для стен

Фундамент может быть ленточным или монолитной плитой. Для кирпичного погреба лучше всего подходит монолитная бетонная плита, залитая по всему периметру с армированием. Она одновременно служит и полом, и основанием для стен. Толщина плиты — 20–25 см, с двумя слоями арматуры ?10–12 мм.

Если планируется ленточный фундамент, его ширина должна быть не менее 40 см, глубина — около 30–40 см ниже уровня пола. Важно выдержать горизонталь и дать бетону полностью затвердеть (не менее 7 дней до продолжения работ).

Гидроизоляция и утепление погреба

На фундамент обязательно наносится гидроизоляция (в два слоя), а по внешней стороне плит или ленты — укладывается утеплитель (пеноплекс, ЭППС), особенно если погреб будет использоваться круглый год. Это предотвращает промерзание и образование конденсата.

Стены погреба и перекрытие

После устройства фундамента и пола можно приступать к возведению стен и монтажу перекрытия. Этот этап требует аккуратности и соблюдения строительных норм — от качества кладки зависит прочность всей конструкции и её устойчивость к влаге и температурным перепадам.

Кладка стен

Наиболее популярный материал для стен — кирпич. Используется глиняный (красный) или силикатный кирпич толщиной 25 см (в один кирпич). Раствор готовится из цемента и песка в пропорции 1:3. Кладку ведут с перевязкой швов, проверяя каждый ряд уровнем и отвесом.
Если погреб планируется использовать круглый год, стены можно утеплить изнутри (пенопласт, ЭППС, минвата) и обязательно отделать сверху паро- и гидроизоляцией.

Для большей прочности допускается армирование стен каждые 3–4 ряда кладки — укладывается металлическая сетка. Углы делают особенно прочными, кирпич укладывают с перевязкой.

Гидроизоляция стен подвала для банок

Внешняя сторона стен покрывается битумной мастикой или оклеивается рулонной гидроизоляцией. После этого по периметру желательно сделать глиняный "замок" — слой утрамбованной глины толщиной 15–20 см, препятствующий проникновению влаги от грунта.

Перекрытие (крыша)

Перекрытие может быть железобетонным (монолитная плита), плитами перекрытия или деревянным на балках.

• Бетонное перекрытие: устраивается опалубка, укладывается арматура, заливается бетон слоем 15–20 см. После застывания его можно утеплить и засыпать землёй.
• Деревянное перекрытие: на стены укладываются прочные балки (брус 100?150 мм и более), сверху доски, гидроизоляция и утепление (минвата, пеноплекс), затем рубероид и засыпка землёй.

Люк или вход

В центральной части перекрытия оставляется отверстие под люк (размером около 60?70 см). Устанавливается утеплённая крышка, желательно с двойным контуром. Если предусмотрен вход снаружи — обустраивается входной тамбур или лестничный спуск, стены которого также утепляются и защищаются от влаги.

Следующий логичный шаг — вентиляция, чтобы в погребе не скапливалась влага и сохранялся свежий воздух.

Лестница и вход в подвал

Продуманный вход — это не только комфортный спуск, но и защита от холода и влаги. Есть два основных варианта: вертикальный люк с лестницей или горизонтальный вход с дверью.

Варианты входа

1. Вертикальный вход через люк (сверху). Самый распространённый способ для заглублённых погребов:

• Люк располагается в перекрытии (крыше).
• Ведёт внутрь вертикальная или наклонная лестница.
• Требует хорошего утепления люка и защиты от осадков (например, козырёк или надстройка).

Горизонтальный вход (через дверной проём сбоку). Встречается у полузаглублённых или наземных погребов.

• Позволяет установить обычную дверь и лестницу под углом 30–45°.
• Часто совмещается с хозпостройками, сараями или верандой.

Лестница

• Материалы:
  • Дерево (обработанное антисептиком).
  • Металл (надёжнее, но холодный).
  • Кирпич или бетон (стационарные ступени).
• Типы конструкции:
  • Вертикальная приставная лестница — занимает мало места, но менее удобна.
  • Наклонная лестница (35–50°) — оптимальна по безопасности и удобству.
  • Стационарные ступени из кирпича, бетона или металлокаркаса — для постоянного погреба.
• Ширина: не менее 50 см.
• Высота ступеней: 15–20 см, глубина — 25–30 см.
• Ограждение или перила — желательно, особенно если погреб глубокий.

Люк

• Размер: минимум 60х60 см.
• Конструкция: желательно двойной — внутренняя утеплённая крышка и наружная (декоративная).
• Уплотнитель: резиновый или поролоновый по периметру.
• Петли и фиксаторы: прочные, с возможностью запирания.

Дополнительно

• Для удобства на лестнице можно повесить фонарь или светильник.
• При вертикальном спуске хорошо иметь съёмную лестницу, чтобы дети случайно не спустились.
• При горизонтальном входе желательно обустроить тамбур — дополнительную защиту от холода.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Правильная вентиляция — залог сухости, свежести и долговечности продуктов в погребе. Без движения воздуха внутри будет скапливаться влага, появится конденсат, плесень, затхлый запах и испортятся запасы.

Принцип вентиляции

Наиболее распространена естественная приточно-вытяжная система. Она работает за счёт разницы температуры и давления между тёплым и холодным воздухом. Поток воздуха движется снизу вверх, выводя из погреба влажный и тёплый воздух, заменяя его свежим.

Устройство вентиляции

Система состоит из двух труб:

1. Приточная труба — подаёт свежий воздух. Устанавливается у пола в одном из углов погреба. Один её конец находится примерно в 20–40 см от пола (под трубу советуют ставить емкость для сбора конденсата), другой — выводится на улицу и располагается на высоте 40–60 см над землёй.
2. Вытяжная труба — выводит отработанный воздух. Устанавливается в противоположном углу погреба, под потолком. Верхняя часть трубы выводится над крышей или землёй не менее чем на 1,5–2 м.

Оптимальный диаметр труб — 110–150 мм (в зависимости от объёма помещения). Трубы можно использовать пластиковые (ПВХ) или металлические. Снаружи их желательно защитить козырьками от дождя и сетками от грызунов.

Дополнительные меры и рекомендации при создании вентиляции в погребе:

• В холодное время года трубы могут обмерзать, особенно вытяжная. Чтобы этого избежать, их утепляют (например, пенопластом или специальными кожухами).
• При слабой тяге в тёплую погоду можно установить вентиляторы — ручные или с автоматикой.
• Для контроля влажности стоит установить гигрометр. При необходимости — поставить влагопоглотитель, печку или просто оставить открытой банку с солью.

Утепление и гидроизоляция погреба

Чтобы погреб служил долго, не промерзал зимой и не запотевал летом, важно качественно выполнить гидроизоляцию и утепление. Эти два этапа защищают хранилище от разрушения и обеспечивают стабильный микроклимат внутри.

Гидроизоляция

Главная задача — не допустить проникновения грунтовых вод и влаги в стены и пол погреба. Используются следующие методы:

• Обмазочная гидроизоляция: стены и пол снаружи покрываются битумной мастикой, жидким стеклом или проникающими составами.
• Оклеечная изоляция: рулонные материалы (рубероид, гидроизол) наклеиваются в несколько слоёв на битумную мастику.
• Глиняный замок: по периметру снаружи делают вал из утрамбованной глины толщиной 20–30 см. Он надёжно перекрывает путь влаге от грунта.
• Дренажная система: при высоком уровне грунтовых вод вокруг погреба укладываются дренажные трубы с уклоном, отводящие воду в дренажный колодец или канаву.

Утепление

Утепление защищает погреб от промерзания и образования конденсата:

• Наружное утепление стен: применяется пеноплекс или экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 50–100 мм. Утеплитель клеится поверх гидроизоляции и закрывается геотекстилем, затем засыпается землёй.
• Внутреннее утепление потолка: используется минеральная вата, пенопласт или ЭППС. Сверху обязательно укладывается пароизоляция, чтобы влага не попадала в утеплитель.
• Утепление люка или входной двери: люк с наружным выходом должен быть утеплён с двух сторон, желательно с двойной крышкой и уплотнением по периметру.

Внутреннее обустройство погреба

Хорошо организованное внутреннее пространство погреба делает хранение запасов удобным, безопасным и долговечным. На этом этапе стоит продумать всё до мелочей: от полок до освещения.

Полки и стеллажи

• Материал: лучше всего использовать дерево (сухой, обработанный антисептиком) или металл. Стеллажи из кирпича или блоков — более надёжные, но стационарные.
• Расположение: полки устанавливаются вдоль стен, оставляя центральный проход шириной не менее 60–80 см.
• Конструкция: полки делают в 2–4 яруса, глубиной 30–50 см. Расстояние между ярусами — 30–40 см. Нижние полки — для тяжёлых заготовок, верхние — для консервации и мелочей.

Ящики и контейнеры

• Для картофеля, моркови, свёклы и других корнеплодов используют деревянные ящики с отверстиями для вентиляции.
• Хорошо себя зарекомендовали контейнеры с песком или опилками для хранения моркови, хрена, корня петрушки.
• Ящики размещают в нижней части погреба, ближе к полу.

Подпольные ниши

• В бетонном полу можно сделать углубления (вроде мини-колодцев) для хранения картошки и капусты.
• Такие ямы покрывают деревянными крышками и утепляют.

Освещение

• Электрическое освещение — лучший вариант. Используются герметичные светильники с влагозащитой (IP65 и выше).
• Проводка — только в металлической трубе или гофре. Автоматика — снаружи.
• В качестве альтернативы можно использовать аккумуляторные фонари или светильники на солнечных батареях.

Температура и влажность

• Идеальная температура: +2…+8°C.
• Влажность — 85–95%.
• Для контроля устанавливают термометр и гигрометр.

Советы и частые ошибки при постройке погреба

Чтобы ваш погреб прослужил долго, а все усилия не пошли насмарку, важно учесть практические советы и избежать распространённых ошибок, которые допускают новички.

Полезные советы:

• Проверяйте уровень грунтовых вод перед началом строительства. Оптимально — не ближе 2 м к поверхности.
• Устраивайте вентиляцию даже в самых маленьких погребах — она важнее, чем утепление.
• Проверяйте качество гидроизоляции перед засыпкой. Исправить потом будет в разы сложнее и дороже.
• Утепляйте люк или вход — это одно из слабых мест, через которое может поступать холод.
• Оставляйте запас по высоте — потолок должен быть не ниже 2 м, иначе будет неудобно.
• Храните овощи правильно: не кладите их в полиэтилен, используйте сетки, ящики, контейнеры.
• Периодически проветривайте и осматривайте погреб — особенно весной и осенью.

Частые ошибки:

• Неправильное расположение погреба — в низине или на участке с высоким уровнем воды.
• Отсутствие дренажа — особенно если на участке сыро.
• Слишком тонкие стены без утепления — зимой всё промерзает, летом появляется конденсат.
• Недостаточное внимание к перекрытию и люку — туда уходит тепло.
• Отсутствие контроля температуры и влажности — приводит к порче продуктов.
• Использование токсичных материалов внутри — краски, пенопласт с запахом, клей. Всё это впитывается в запасы.

Грамотно спланированный и построенный погреб — это простое, но надёжное решение для долгосрочного хранения урожая и заготовок. Он будет служить десятилетиями при минимальном уходе.