Ежевика: советы по выращиванию и уходу в саду

Ежевика (Rubus) относится к одноименному роду Рубус, который включен в семейство Розовые (Rosaceae). Родной ареал, с которого началось распространение ежевики по разным территориям планеты, приходится на земли американского континента, где растение встречается повсеместно. Оно предпочитает в диком виде селиться во влажных лесных массивах, прибрежной зоне рек и заболоченной местности. Если сравнивать ежевику с малиной, то этот представитель флоры не так легко переносит зиму в наших широтах, однако обладает большей устойчивостью к засухе. На сегодня есть множество видов ежевики, их численность достигает двухсот единиц, но среди них выделено два:

• росяника, обладающая довольно длинными и стелющимися побегами;
• куманика, побеги которой растут вертикально и достигают по высоте трех метров.

Число сортов, а также гибридов, выведенных в процессе селекции, достигает трёх сотен.

Хотя ежевика своими плодами очень сходна с малиной, ее побеги имеют шипы, поэтому в славянских языках их сравнивают с колючками ежа. На территории Украины растение носит название ожина, а на Кавказе — ажина. Наименование на латыни Рубус (Rubus) связывают с окрасом появляющихся ягод растения, принимающих ярко-красный цвет, по диалектике это сходно со словом «rufus».

Оба вышеупомянутых вида ежевики являются многолетними кустарниками либо полукустарниками. Корневая система не слишком мочковатая и в зависимости от вида она отличается более (как росяника) или менее глубоким проникновением в грунт. Подземная часть обычно разделена на корневище (та часть стебля, которая растет под землей) и придаточные корни. Такие корневые отростки, отходя от корневища, расположены в поверхностном слое субстрата и имеют свойство распространяться от куста на большое расстояние. На всей корневой системе в июле происходит закладка придаточных почек и развитие зачатков молодых стеблей. Когда приходит осень, молодые побеги еще не показываются из почвы и продолжают оставаться в ней. Высота проростков составляет 7–8 см, их поверхность укрыта мелкими листиками, напоминающими чешуйки.

Побеги могут принимать дуговидные побеги (у куманики) или быть прилегающими к поверхности почвы (у росяники). Если они пряморастущие, то их высота варьируется в диапазоне 3–4 м и даже больше (изредка достигая 10 м). В любом случае поверхность стеблей обладает большим количеством очень острых шипов. Верхушки у побегов могут свешиваться в виде арок. Такое строение помогает стеблям взбираться по любой рядом находящейся опоре. Окрас ветвей сиренево-фиолетовый, но изредка принимает и сизый тон. Лист у ежевики имеет сложную структуру, и в нем насчитывают 5–7 простых листовых долей, обладающих пильчатой кромкой. Листва окрашена в оттенки, варьирующиеся от насыщенно зеленого до серовато-зеленого. С обратной стороны на листьях присутствует опушение из жестких коротеньких волосков.

Побеги у ежевики обладают ребрами, их густо покрывают колючки, но на сегодня в процессе селекции выведены сорта, лишенные колючек. Издавна с их помощью сооружали живые изгороди, служащие отличной защитой. От других ягодных кустарниковых растений ежевика отличается тем, что возраст побегов, расположенных над землей, никогда не превышает двух лет. В этом двухгодичном цикле развития в первый год вегетации происходит наращивание стеблей в длину и ширину, на второй год приходится плодоношение и затем их отмирание.

Период цветения у ежевики приходится на начало лета, но цветки могут раскрываться с конца мая, когда пройдут весенние заморозки, и до самой осени. Продолжительность цветения занимает от 3 до 5 дней. Первые бутоны разворачиваются на верхушке побегов, затем цветение переходит на среднюю и нижнюю части стеблей. Цветок имеет пять лепестков, структура его актиноморфная, окрас может быть белоснежный, нежно- или темно-розовый. Соцветия, сформированные из цветков, кистевидные.

Плоды после опыления цветков ежевики формируются постепенно, период плодоношения занимает время с середины лета до конца октября. Рекомендуется урожай собирать в несколько этапов, получая постоянно свежие ягодки. Плодом выступает сборная костянка, которую только условно принято считать ягодой. Форма плодов округлая, но может быть продолговатой или в виде конуса. От плодоложа ягодки неотделимы, поэтому срок их хранения очень увеличивается. Ягоды ежевики обладают очень разнообразным спектром оттенков — есть белые, желтые, красные цвета, а также от фиолетового до практически черного.

Правила ухода и посадки ежевики в домашних условиях

1. Подбор места для посадки. Более комфортной для выращивания кустов ежевики будет солнечная локация, но растение неплохо переносит и тенистые уголки сада. При высадке на солнце урожай будет обильнее и ягоды более сладкими, а в тенистом месте побеги неизбежно начнут вытягиваться. Рекомендуется размещать кусты ожины рядом со стенами подсобных строений или забором, чтобы обеспечить защиту от ветра, так как при сильных порывах, веточки с ягодами могут быть сломаны, а плоды облетят. Рекомендуется отступить от забора на метр, чтобы растение не находилось в сильном притенении. Также это будет способствовать тому, что посадки обеспечиваются вентиляцией и при этом происходит самоопыление.
2. Выбор грунта для посадки ежевики. Ягодные кусты лучше высаживать на местах со средними суглинками и невысокими показателями кислотности (pH 6,5–8). Почва при этом должна быть плодородной и хорошо дренированной. Не стоит высаживать ожину на карбонатном субстрате, так как это может спровоцировать хлороз, а также засоление.
3. Посадка ежевики проводится ранней весной, хотя может подойти и осень, но важно, чтобы ранние или поздние заморозки не нанесли вреда молодому растению. Необходимо корневые черенки располагать вдоль сформированной борозды в 8–10 см, глубина ее должна составлять не более 5–8 см. Если проводится высадка зеленых отпрысков, то лунки выкапываются так, чтобы их глубина составляла 10–15 см при поперечнике 15–20 см. В подготовленное место (лунку или борозду) рекомендуется уложить слой почвы, смешанной с компостом (можно взять перегной). Туда же вносят сернистый калий и суперфосфат. После этого грунт слегка присыпается почвой без добавок и поверх устанавливается саженец, корни аккуратно расправляют. Заглубление ростовой почки, которая находится у основания побега, не должно превосходить 3 см. Лунку следует засыпать землесмесью из вынутого грунта, минеральных подкормок и перегноя. По мере засыпания лунки проводят полив саженца ежевики. После того, как посадка проведена, необходимо вокруг сформировать в приствольном кругу бороздку, в которой будет собираться влага. Стараются при посадке оставлять расстояние между саженцами ежевики в зависимости от сорта, высоты и ширины ее стеблей. Если разновидность отличается большим количеством выпускающихся побегов, между ямками оставляют полтора метра для одного растения. Можно в одной ямке посадить и пару кустов, но тогда расстояние между лунками будет доходить до 2-х м. Когда проводится посадка рядами, то между ними выдерживают 1,8–2 м.
4. Обрезка ежевики при выращивании выполняется на следующий вегетационный сезон после посадки — это приведет к наращиванию корневой системы. На второй год рекомендуется укоротить побеги до 1,5–1,8 м, чтобы простимулировать появление большого количество ягод и облегчить последующий сбор урожая. В весеннее время все подмерзшие ветви нужно срезать до того места, где находятся первые живые почки. В период мая-июня рекомендуется проредить куст ожины, удаляя совсем молодые побеги. При этом можно оставить только 8–10 стеблей на вид имеющих среднюю силу, что позволит обеспечить лучшее сообщение с корневой системой и проветривание куста. В июне также проводится срезка верхушек веток этого года примерно на 5–10 см.
5. Подвязка побегов является важным аспектом при выращивании ежевики. Когда на второй вегетационный период стебли прекращают активно расти, их необходимо подвязать к опоре. Садоводы применяют самые разнообразные конструкции для этой цели: плоские шпалеры, арки и тому подобное. В случае, когда отогнуть побеги не получается, не стоит прилагать усилия, так их можно сломать. Когда отрастают молодые стебли, их можно пришпилить к почве жесткой проволокой, располагая вдоль опоры (шпалеры). После этого необходимо провести прищипку верхушки. Это позволит растению расти в ширину, а не в высоту и выпускать по бокам большое количество отростков, дающих хороший урожай ягод. С приходом весны эти побеги рекомендуется поднять на опору, а старые плети вырезать.
6. Полив. При уходе за ежевикой не стоит сильно мудрствовать с увлажнением почвы, так как растение более стойко переносит засуху, чем малина, но важно следить, чтобы грунт не пересыхал. Только в период вызревания урожая для ожины потребуются дополнительные поливы. Не выносит рубус переувлажненного грунта.
7. Удобрения при выращивании ежевики следует вносить ежегодно с приходом весны. Подкормки составляют из 50 грамм аммиачной селитры для каждого куста. Когда растение достигнет 4-х летнего возраста, рекомендуют внести перегной (компост) в размере 6–8 кг, а также 30 г сернистого калия и до 100 г суперфосфата. Хорошо отзывается ожина и на подкормки простой органикой.
8. Зимовка ежевики. Так как кусты могут повреждаться в слишком суровые и бесснежные зимы, рекомендуется с приходом ноября пригнуть побеги и укрыть их пленкой или нетканым материалом (например, спанбондом). Можно использовать рубероид или другие подручные средства. Все из-за того, что урожай будет формироваться на стеблях прошлого года, так что если они подмерзнут, то весной появятся новые побеги, но ягоды на них будут лишь через год. Когда выращивается сорт со стелющимися побегами, такие ветви гораздо легче пригнуть к почве.
9. Общие советы по уходу. После того, как сойдет снег и минует угроза весенних заморозков, укрытие снимают. Это важно сделать до того, как набухнут почки! После проводится формующая обрезка, а грунт в приствольном кругу взрыхляют и мульчируют. Мульчей могут выступать опилки или перегной.

Как размножать ежевику?

При выращивании ожины для размножения применяют как семенной, так и вегетативный метод.

В первом случае семена нужно высевать под зиму в подготовленные бороздки. При этом глубина задела составит 4–5 см. Важно помнить, что место для посева сразу подбирают так, чтобы не проводить последующую пересадку сеянцев рубуса.

При вегетативном размножении ежевики со стелющимися побегами выделяют следующие методы:

• высаживание отводков с верхушек побегов;
• посадка корневых отпрысков;
• черенкование корневища;
• укоренение зеленых черенков;
• разделение разросшегося куста.

Если вид или сорт ежевики отличается пряморастущими побегами, то размножение будет такое же, исключая только применение верхушечных отводков.

При посадке верхушечных отводков побег нужно пригнуть к почве и уложить в сформированную бороздку глубиной не более 3–5 см. На веточке аккуратно делается пару насечек, чтобы срезать кожуру — это поможет быстрее выпустить корешки. Затем ветвь крепится жесткой проволокой к грунту и присыпается почвой. Укоренение проходит очень быстро и из почек на верхушке побега появятся новые стебли. С приходом весны можно провести отделение укорененных молодых саженцев и переместить их на подготовленное место.

Для размножения кустовой ежевики лучше всего использовать корневые отпрыски. Такие части растения образуются каждый год в большом количестве рядом с материнским кустом. Если высота достигает 10 см, их можно отделять и высаживать на подготовленное место. Лучшим временем для этой операции будет май либо начало лета, чтобы растения успели прижиться до наступления осени.

Метод черенкования применяют в тех случаях, когда имеется особо ценный сорт ежевики и от него нужно получить потомство. В период июня-июля рекомендуется нарезать заготовки с побегов текущего года, при этом необходимо использовать их среднюю часть. На заготовке должно находиться хотя бы 2–3 почки, а длина черенка должна составлять 10–12 см. Высаживают зеленые черенки ежевики всех форм (и гибридных в том числе) в торфяно-песочную смесь в парники или теплицы, где будет поддерживаться постоянная высокая влажность. Можно посадить черенки в стаканчики с торфяно-песочным грунтом и укрыть пленкой. Когда укоренение пройдет успешно, весной можно заниматься пересадкой саженцев на постоянное место.

Есть такие сорта рубуса, которые не дают отпрысков. Тогда для размножения следует разделить слишком разросшийся куст. Важно, чтобы выкопанный куст ежевики был поделен таким образом, когда каждая его часть обладает достаточным количеством корней и побегов. Это обеспечит деленке успешное укоренение на новом месте. Старое корневище с остатками куста утилизируют.

Борьба с возможными вредителями и заболеваниями при уходе за ежевикой

Поскольку ежевика очень близка к малине, то и проблемы у нее могут возникать идентичные. Среди них выделяют:

1. Ржавчину, проявляющуюся ослаблением кустов и появлением на листьях пятен оранжево-коричневого цвета. Возникает заболевание из-за переувлажнения почвы или повышенной влажности (бокальчатая ржавчина). Также её может заносить с растущих рядом сосен или кедров (столбчатая).
2. Антракноз, появляющийся во время дождливого лета. При этом на побегах можно увидеть пятна овальной формы фиолетового окраса. Когда они достигают коры, происходит формирование сероватых язв, имеющих пурпурную кромку. В этом случае и листва страдает от красноватых пятен.
3. Ботрикс (серую гниль) возникает при постоянных дождях, от неё страдают ягоды. Важно не загущать кусты ежевики, поскольку необходима постоянная вентиляция побегов.
4. Белую пятнистость (септориоз), поражающую листву и стебли. Она проявляется отметинами светло-коричневого колера, которые с течением времени светлеют, но кайма у них становится темной.
5. Пурпурную пятнистость (дидимелла). Затрагивает почки на стеблях ежевики. Происходит усыхание листвы, ее сброс и даже высыхание стебля. В самом начале болезни растение укрывается буро-фиолетовыми пятнами в средней и нижней части, затем чернеют почки, а листва становится ломкой и укрывается пятнами желтого цвета с некротической каемкой.
6. Мучнистую росу либо сферотеку, провоцирующую образование белесого налета, который напоминает застывший известковый раствор.

Для устранения симптомов этих заболеваний используется 1 %-ная бордоская жидкость, препараты серы (например, коллоидная сера) или фунгициды. При этом важно не нарушать агротехнику, ухаживая за ежевикой.

Среди вредителей можно выделить: клеща (паутинного и малинного), ореховертку, тлю, галлицу, малиновую почковую моль, гусеницы, таких бабочек, как огневка и малиновая стеклянница, малиново-земляничного долгоносика и малинового жука. Для избавления от вредных насекомых рекомендуется проводить регулярное опрыскивание инсектицидными препаратами с широким спектром действия, такие как Актара, Фитоверм либо Актеллик.

Заметки для садоводов о ежевике

На английских землях можно услышать поверье, что при сборе ягод ежевики после первой декады октября, можно накликать на себя беду. Люди верят, что в этот день на плоды плюет нечистая сила и если их есть, то человек становится оскверненным.

Ягоды ежевики способствуют укреплению организма и пищеварительной системы, помогают при сахарном диабете и мочекаменных заболеваниях. Соком листвы или молодых ягод ожины излечивают фарингит, ангину, лихорадку, а если применить средство наружно, то оно справляется с кожными заболеваниями.

Отвар из корней ежевики издавна лекари использовали для остановки кровотечений или плохом пищеварении.

Описание видов и сортов ежевики

Из всех видов принято культивировать только два:

Ежевика кустистая (Rubus fruticosus), которая именуется Куманикой либо Ежевикой густой. Кусты обладают гибкими побегами, растут полулежащими, покрытые колючками. Ягоды обладают сине-фиолетовым оттенком.

Ежевика сизая (Rubus caesius), которую и называют Ожиной. Принимает вид полукустарника, ветви пряморастущие, на их поверхности происходит образование белесого налета, имеются тонкие шипики маленьких размеров. Вызревающие ягодки по размеру небольшие, но отличаются сизоватым налетом, что отражает видовое название, они по виду очень сходны с малиной. Созревание плодов приходится на август.

В наших широтах наибольшей популярностью славятся следующие сортовые формы ежевики:

Агавам (Agawam), выведенный американцами. Обладает зимостойкостью (до 42 градусов мороза). Ветви кустарника мощные, высокие, склоняющиеся верхушками в виде арок. Поверхность стеблей укрыта множественными колючками. Ягоды обладают черным окрасом, размер их средний, вес одного плода достигает 3 г. Вкус кисло-сладкий, присутствует тонкий аромат. Урожай созревает в конце лета.

Дарроу (Darrow) дает богатый урожай и имеет отличную морозостойкость. Куст с сильными прямостоячими побегами, отличается особенностью формирования корневых побегов. У ягод вытянутая форма, поверхность плодов глянцевая, вес каждой достигает 3,5 грамм, вкус слабокислый.

Изобильная — селекционирован Иваном Мичуриным, обладает побегами, стелющимися по грунту. Вся поверхность ветвей усыпана сильными шипами загнутой формы. У ягод крупные размеры, вес их варьируется в диапазоне 6–10 грамм. Вкус кисловато-сладкий, вызревание позднее. Стойкость к морозам низкая, необходимо укрытие.

Тейлор (Taylor) — сорт является ремонтантным (может долго цвести и плодоносить). Куст отличается сильными побегами с красноватым окрасом, поверхность имеет ребра и множественные колючки. Плоды средних размеров, с весом около 4 г. На зиму необходимо утепление.

Логанберри (Loganberry) не зря именуется Ежемалиной, так как является гибридным видом, полученным от скрещивания Ежевики красноплодной и Малины крупноплодной красной. Побеги дугообразные и по длине достигают 2 м. Вызревание урожая проходит «волнами» от августа ноября. Размер ягод может изменяться в пределах 5–10 грамм. Не морозостоек.

Видео о выращивании ежевики:

Фотографии ежевики: