Как сделать каменный забор

Содержание статьи:

1. Плюсы и минусы
   
2. Какой использовать камень
   
3. Технология монтажа
   • Подготовка
     
   • Выбор материалов
     
   • Строительство фундамента
     
   • Особенности кладки
     

Каменный забор — это ограждение, возведенное из природных минералов. При соблюдении технологии работ по его строительству срок службы такого сооружения становится практически неограниченным. Как сделать каменный забор на своем участке, мы сегодня вам расскажем.

Плюсы и минусы каменных заборов

Использование природного камня в строительстве имеет положительные и негативные моменты. Если в частности рассматривать возведение забора, то несомненными преимуществами материала считаются следующие:

• Степень износа такого материала практически нулевая. Это подтверждено удивительной сохранностью до наших дней каменных построек с многовековой историей.
  
  
• Без потери своего качества камень стойко переносит любые климатические условия, будь то ветер, заморозки, дожди или летняя жара.
  
  
• Природная сущность материала указывает на его экологическую безопасность для человека и других существ.
  
  
• Забору из камня не страшен огонь, поэтому конструкция может предотвратить распространение пожара на участок.
  
  
• Каменное ограждение имеет впечатляющий вид и прекрасно гармонирует с постройками и окружающим ландшафтом.
  
  
• Стоимость и оттенки природного камня предоставляют обширные возможности для его выбора.
  

Наряду с положительными моментами минусы в строительстве каменных заборов все же имеются. Один из них — это массивность конструкции, которая вызывает необходимость устройства под нее крепкого фундамента. К другим неудобствам можно отнести трудоемкость и стоимость работ по сравнению с бюджетными вариантами забора из дерева или металлической сетки.

Какой использовать камень для монтажа забора

Камень для заборов используется самый разный. Это может быть гранит, булыжник, ракушечник, бут, галька или песчаник. Отдельную группу представляет искусственный камень, изготовленный из природных минералов мелкой фракции. Каждый вид отличает своя текстура, твердость, форма и цвет.

Основные разновидности камня для строительства забора:

1. Гранит. Это дорогой камень, но его плотность сравнима только с твердостью алмаза и составляет 2700 кг/м³. Минерал имеет магматическое происхождение и содержит в своем составе по 20-30% кварца, плагиоклаза и натриевых шпатов. Его цветовая палитра представлена черными, красными, желтыми или голубыми оттенками. Гранит можно пилить и шлифовать. Кроме того, минерал может выдержать без нарушения своей структуры 300 циклов заморозки и оттаивания. По этой причине многие памятники изготовлены именно из этого материала.
   
   
2. Булыжник. Он имеет красно-коричневый цвет, высокую прочность и размеры в пределах от яблока до футбольного мяча. Иногда встречаются более крупные булыжники неправильной формы. Их называют валунами. Благодаря отсутствию резких выступов они в стене забора обеспечивают ей шероховатую поверхность. Для получения гладкой стены камень раскалывают кувалдой и укладывают местами разлома наружу.
   
   
3. Бутовый камень. Он состоит из спрессованных естественным путем за тысячи лет частиц кварца. Бут добывают в карьерах при помощи взрыва. Поэтому камень всегда похож на большой осколок неправильной формы. Его размеры варьируются в пределах 150-450 мм. Бут долговечен, водо- и морозоустойчив. Если его обработать обжигом, цвет минерала станет малиново-красным, подходящим для оформления цоколя или фасада.
   
   
4. Речной камень. Его добывают на берегах естественных водоемов. Главными отличиями являются округлость формы и богатая гамма цветов. Грамотно используя это при возведении забора, можно создавать впечатляющие элементы его кладки. Речной камень сразу готов к укладке и не требует предварительной обработки.
   
   
5. Песчаник. В состав этой природной осадочной породы входят песок, кварц и кальцит. Высокая прочность песчаника позволяет его использовать даже при устройстве фундамента. Она обусловлена мелкозернистым строением минерала. Песчаник — камень плоский, его отличает неправильная форма и толщина образцов от 15 до 80 мм. Естественный цвет породы обычно серый, светло-коричневый или зеленоватый, реже — черный. В структуре камня хорошо просматриваются узоры и плавные разводы. Песчаник не боится огня, изменения в его структуре могут наступить естественным путем через 70-80 лет после добычи.
   
   
6. Искусственный камень. Имеет небольшой вес по сравнению с массой природных минералов. Из глины, красителей и минеральных добавок получают путем обжига керамический гранит — камень для облицовки. Из песка, каменной крошки, полиэфирной смолы и синтетических красителей изготавливают агломераты. Для прочности в состав добавляют кварцит. Натуральный вид облицовочным плитам придают силиконовые шаблоны, которые являются формами для литья изделий. Для монтажа облицовки не требуется специальная техника. По внешнему виду готовую конструкцию трудно отличить от каменного забора, построенного из натуральных материалов.
   
   
7. Ракушечник. Это исключительно органический минерал, образованный окаменевшими наслоениями доисторических морских организмов — раковин и планктона. Ракушечник обладает пористой структурой желтого или светло-коричневого цвета. При добыче камень имеет правильную прямоугольную форму. Это связано с тем, что он легко выпиливается из массива породы. Размер каждого блока — 380х180х180 мм. В зависимости от плотности ракушечник имеет маркировки от М-15 до М-35. Наиболее плотный камень содержит минимум песка и маркируется числом 35. Благодаря древнему морскому происхождению ракушечник насыщен йодом и солью, они благотворно влияют на организм человека. Поэтому участок, огороженный стеной из такого камня, становится комфортной зоной для жизнедеятельности. Это единственный из камней, успешно противостоящий радиации.
   

Технология монтажа каменного забора

Она включает в себя определение расположения забора, его размеров, выбор и расчет требуемых материалов, а также непосредственно строительство ограждения, которое начинается с земляных работ и заливки фундамента и заканчивается кладкой камня.

Подготовка к строительству

Расположение забора обычно указано в документах БТИ, согласующих его строительство. Если они есть, можно в будущем избежать споров с соседями о границе территорий. Если документы отсутствуют, их нужно оформить. После этого следует изготовить чертеж или составить схему будущего забора с указанием его длины, расположения ворот, калитки и предварительным расчетом нужных материалов.

Место под забор необходимо очистить от пней, мусора, а потом его выровнять. В соответствии с ранее заготовленной схемой надо выполнить на местности разметку фундамента под строительство. Для этого будут нужны колышки и шнур. С их помощью следует отметить места расположения каждой стойки планируемого забора, включая вход. Натянутый на колышки шнур позволит это выполнить аккуратно и ровно.

Выполнить расчет площади ленточного фундамента под каменный забор для дома несложно. Вначале следует определить его площадь между стойками, а потом — общую площадь оснований всех столбов ограждения. При этом важно учитывать, что ширину ленты нужно принимать больше толщины забора на 16 см, то есть по 8 см с каждой из его сторон. Например, при толщине каменного забора 400 мм ширина его фундамента должна составлять 560 мм.

При расчетах из длины забора следует вычесть ширину ворот: на этом участке ленточный фундамент не нужен.

Выбор и расчет материалов для забора

Как пример выберем в качестве материала для забора бут. Он располагает всеми необходимыми свойствами: хорошо вписывается в ландшафт, имеет нужную рельефность, подчеркивающую его природное происхождение.

Оптимальные размеры одной секции каменного забора: высота — 2 м, ширина — 2,5 м. Таких параметров, чтобы он был крепким и в то же время высоким, вполне достаточно. Зная размеры секции ограждения, несложно подсчитать всю его площадь.

Определившись с количеством, расположением столбов забора и площадью его фундамента, можно посчитать требуемое количество бетона для опоры сооружения. При этом следует учитывать дополнительное количество бетонной смеси, которая необходима для заливки основания под столбы. В итоге должен получиться ленточно-свайный фундамент, имеющий расширения для каменных столбов.

Для подсчета количества смеси нужно знать высоту и ширину фундаментной ленты, а также размеры ее расширений. Для удобства вычисления рекомендуется проводить в таком порядке:

• Определить объем бетонной смеси для фундамента одного столба, а потом для всех;
  
  
• То же самое сделать с пролетами, расположенными между столбами;
  
  
• Определить объем смеси для одной, а потом всех свай;
  
  
• Сложив результаты арифметических вычислений по всем столбам, пролетам и сваям, получить требуемый расход бетона.
  

В подборе каменного материала для постройки забора существует несколько правил, которых рекомендуется придерживаться:

1. Наиболее прочны и долговечны камни горных пород.
   
   
2. Тяжелые камни неудобно укладывать, маленькие камни в заборе дадут много швов. Поэтому нужно выбирать нечто среднее, обращая внимание на вес и форму материала.
   
   
3. Морозоустойчивость камня должна выдерживать не менее пятнадцати полных циклов.
   
   
4. При покупке материал должен быть отсортирован по виду, цвету и размерам. Это очень удобно в дальнейшей работе, так как при укладке понадобится меньше времени на поиски нужного образца.
   

Кроме камня, для постройки забора понадобятся рулонная гидроизоляция (рубероид и т.п.), металлический профиль для армирования столбов, арматура д. 10 мм, доски и брусья 20х40 мм для опалубки, песок и гравий для подсыпки основания.

Из оборудования и инструментов в работе требуются: бетономешалка, лопаты, кувалда и молоток, угольник и уровень, кельмы и шуруповерт, вязальная проволока, шурупы и гвозди.

Строительство фундамента для каменного забора

Используя для ориентира шнуры, натянутые на колья, можно начинать возведение своими руками каменного забора. Первым делом нужно выкопать длинную траншею под фундамент сооружения. Ее ширина должна быть 45-50 см, а глубина — 70 см. Первый параметр берется с небольшим запасом относительно ширины бетонной ленты для монтажа опалубки.

Дно готовой траншеи следует выровнять и выкопать в нем вертикальные полости для свай глубиной 0,7 м и шириной 15 см. Дно этих ямок потом нужно уплотнить и засыпать слоем песка 5 см. В траншее надо сделать песчаную подушку такой же толщины. Для лучшего уплотнения ее рекомендовано обильно увлажнить водой.

Поверх песчаной подушки необходимо насыпать слой щебня толщиной 10 см, а в ямках установить швеллеры сечением 60х60 мм, которые будут служить несущими армирующими стержнями каменных столбов ограждения.

После этого нужно сделать из 4-х прутьев арматуры д. 10 мм каркасы вокруг низа швеллеров. Стержни арматуры должны возвышаться над ямами на 20 см.

Стенки каждой ямки под сваю требуется покрыть гидроизоляцией. Для этого можно свернуть в трубку рубероид, обходя арматуру и швеллер по кругу. Одновременно такая изоляция будет играть роль опалубки. Вместо рубероида можно использовать подходящий кусок асбестоцементной трубы.

После завершения этой процедуры в полости для свай можно заливать бетон. После его застывания следует приступить к изготовлению бетонной ленты фундамента.

Работу надо начать с изготовления опалубки из дощатых щитов, фанеры и распорок. Высота конструкции должна быть больше верхнего уровня будущего фундамента. Затем в опалубку нужно поместить арматурные каркасы, каждый из которых представляет собой объемную фигуру, состоящую из продольных и поперечных прутьев.

Продольная арматура является несущей, поэтому она большего диаметра. Каркасы стоит устанавливать внахлест продольных прутьев и соединять их вязальной проволокой. Обязательно следует оставлять зазор 5 см между низом каркаса и щебеночной подушкой траншеи. В качестве прокладок для этого можно использовать кусочки кирпича или мелкие камни.

Готовую опалубку с каркасами необходимо залить бетоном. Желательно это делать за один раз. В противном случае полимеризация вяжущего материала будет идти неравномерно, что может быть причиной появления трещин в бетонной ленте. После заливки на поверхности бетона не должно быть участков с выступающей арматурой.

Время набора его прочности — от трех до семи недель. Это зависит от уличной температуры. Для защиты твердеющего бетона от быстрого испарения из него влаги залитую опалубку нужно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом на 3-4 дня. Готовую бетонную ленту можно освобождать от опалубки и переходить к каменной кладке забора.

Особенности кладки камня

Работу следует начинать с изготовления столбов, используя скользящую опалубку. Ее можно сколотить из досок в виде ящика, лишенного дна, с длиной сторон, соответствующей размерам поперечного сечения будущего столба. При установке опалубки швеллер стойки забора должен проходить через центр «ящика» — это обязательное условие.

Первый слой бутовых камней нужно укладывать в деревянный короб, максимально плотно прижимая к его внутренним стенкам лицевую часть штучных материалов. Зазоры между ними должны быть минимальны. После подборки всех камней первого ряда их следует в опалубке скрепить цементным раствором. Жидким его делать не стоит. Раствор должен иметь консистенцию густой каши. Для его приготовления на треть ведра цемента рекомендовано взять по 1/2 ведра песка и мелкого щебня.

Следующие слои камней нужно укладывать так же: подбирать образцы по размерам и фиксировать их на растворе. После заполнения опалубки каменной кладкой доверху следует смонтировать ее второй уровень и повторить всю процедуру снова. Предварительно оба деревянных короба необходимо скрепить между собой шурупами для того, чтобы элементы скользящей опалубки не двигались относительно друг друга.

После заполнения камнями обоих коробов нужно на сутки прервать процесс возведения столба, давая время на полимеризацию цементного раствора в кладке. Потом первый короб опалубки следует снять, оставляя второй на своем месте. На него потребуется монтировать третий уровень опалубки. Переставляя таким способом короба, стоит доводить кладку столбов до проектной высоты.

После освобождения высохшей кладки от опалубки нужно заделать наружные зазоры между камнями. Соотношение песка и цемента в растворе для этого вида работ должно быть 3:1. Готовую часть столба надо протереть намоченной в воде губкой для удаления излишков цементной смеси.

Цоколь забора или весь его пролет необходимо выкладывать с перевязкой швов со второго ряда каменной кладки столба. После монтажа одного или двух ее рядов рекомендовано выдерживать раствор для схватывания.

Когда требуемая высота каменной кладки забора будет достигнута, его верх нужно выровнять. Для этого можно использовать куски камня, расколотого кувалдой, или обычную цементную стяжку.

Как сделать каменный забор — смотрите на видео:


Используя натуральный или искусственный камень, можно построить забор, как говориться, «на века». А если учитывать при этом дизайнерские методы работы, совмещая виды, используя цвет камней и их форму, можно построить оригинальное сооружение. И главное — все это достижимо собственными силами.