Рододендрон: советы по посадке и уходу в условиях открытого грунта

Рододендрон (Rhododendron) относится по ботанической классификации к семейству Вересковые (Ericaceae). В роду, по разным сведениям, объединено 800–1300 видов, а также почти 3000 разнообразных сортов и садовых форм. Они в основном являются вечнозелеными представителями флоры, но среди них есть полулистопадные и листопадные экземпляры. Все рододендроны обладают кустарниковой формой произрастания, в некоторых случаях принимают вид деревьев небольшого размера. Природное распространение приходится на территории с умеренным или субтропическим климатом Северного полушария. Но больше всего таких растений можно встретить на землях южно-китайских областей, в Японии и Гималаях, и на юго-востоке Азии, не редкость они и в Северной Америке. Если говорить о Южном полушарии, то рододендроны произрастают на северо-востоке австралийского континента и на островах Новой Гвинеи.

Название этого представителя флоры получено слиянием двух слов на греческом языке «rhodon» и «dendron», что имеет перевод как «роза» и «дерево». Именно так с издавна именовалось растение — «розовое дерево» или же «дерево с розами». Все потому, что распускающиеся цветы, своими очертаниями очень напоминают «царицу сада» — настоящую розу.

Высота всех видов очень отличается, некоторые ветвями достигают всего 30 см, а есть такие, которые приближаются к четырехметровой отметке. Первые растут в виде кустарников со стелющимися по поверхности почвы ветвями, другие принимают очертания некрупных деревьев. Среди рододендронов хорошо известными в среде любителей комнатных цветов являются камелии и азалии, но в основном из-за пристрастия к прохладной зимовке выращивание в помещениях затруднительно и такие представители флоры органично смотрятся в саду. После посадки первые годы у рододендронов не отмечается высокой скорости роста. Так как корневая система из мочковидных корневых отростков находится очень близко к поверхности почвы, то уход за растением будет немного затруднен, поскольку потребует аккуратности. Поверхность молодых побегов окрашена в зеленый цвет, по мере старения кора приобретает серовато-коричневый колер.

Очертания и размер листьев «розового дерева» также напрямую зависит от вида. Здесь выделяют листья однолетние, двухлетние либо многолетние. Расположение у листьев очередное, к ветвям они прикрепляются черешками, но у некоторых разновидностей листва сидячая. Зачастую кромка листьев цельнокрайняя, но в редких случаях на концах присутствует пильчатость. Очертания листовых пластин могут быть яйцевидными либо обратнояйцевидными. Поверхность листьев рододендрона с верхней стороны обычно глянцевая, оголенная темно-зеленого окраса, обратная обладает опушением из волосков белого либо рыжеватого оттенка. Крона растения имеет привлекательный вид даже в период отсутствия цветов из-за своего окраса и словно воскового отлива на листьях.

Не зря «розовое дерево» сравнивается с розами, так как при цветении начинают распускаться очень красивые цветы. Они являются обоеполыми с венчиками неправильных очертаний. Бывает, что в поперечники цветы имеют значительный размер, при полном раскрытии достигая двадцати сантиметров. Лепестки в цветах имеют самые различные расцветки: белоснежные и желтые, розовые разных тонов и лиловые, багряно-фиолетовые и разные тона красного колера. Есть виды рододендронов, у которых на поверхности лепестков присутствуют крапинки, штришки, и пятна. Венчик принимает форму колокольчика, бывает в виде трубочки или шаровидным. Цветы собираются в соцветия кистевидной либо щитковидной структуры. Только в некоторых случаях бутоны будут расположены по два или одиночно. Цветы некоторых разновидностей источают при цветении приятный аромат, который может быть сильным или не очень. Цветение приходится на период с середины весны до июня.

Когда опыление завершается у рододендрона, происходит образование плодов, имеющих вид многосемянных коробочек. Этот период растянут от сентября до конца октября. Коробочки составлены пятью створками, которые вызревая, вскрываются от верха до основания. При полном вызревании окрас коробочек становится ржаво-железистый. Внутри присутствует большое количество мелких семян, длина которых составляет 0,5–2 мм. Семена обладают палочковидными очертаниями. Применяются для семенного размножения.

Растения конечно требуют опыта выращивания, но если не нарушать нижеуказанных правил культивирования, то «розовые деревья» будут радовать просто чудным цветением долгие годы.

Посадка рододендрона в открытом грунте, правила ухода

1. Место для посадки стоит в наших широтах подбирать в соответствии с природными предпочтениями этого растения, а также учитывать климат, в котором будет проводиться выращивание. В средних широтах рекомендованы сорта и виды, характеризующиеся морозостойкостью. Для «розового дерева» хорошо подойдет локация в полутени, но для закладки цветочных почек желательно некоторое количество прямых солнечных лучей — желательно в утренние или вечерние часы. Поэтому подойдет западная или восточная локация, можно высаживать такие кусты с северной стороны строений. Неплохо рододендронам будет под кронами деревьев, дающих рассеянное освещение и защиту от палящего солнца в летний полдень. Близость грунтовых вод, несмотря на влаголюбивость нежелательна. Также необходимо, чтобы в месте посадки была обеспечена повышенная влажность воздуха. Когда на участке грунтовые воды залегают на глубине меньше, чем 1 м, придется для культивирования сооружать приподнятую грядку. Важно, чтобы рядом не находились посадки каштанов, лип и вязов, негативно на рододендроне скажется присутствие и ольхи, тополя или ивы, так их как корневая система будет находиться практически рядом и «дереву роз» не будет хватать влаги и питательных веществ. Если же такого соседства не избежать, то следует защищать края посадочного углубления шифером, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Рядом вреда не нанесут груши или яблони.
2. Грунт для рододендрона следует подбирать лишенный извести (кислый), хорошо увлажненный, но с высокими показателями дреннированности и рыхлости. Влага в почве застаиваться не должна. Также рекомендуются, чтобы субстрат был питательным и кислым. Можно купить необходимую почвосмесь в специализированных магазинах или смешать ее самостоятельно из сосновой (еловой) хвои, которую набирают в лесу из-под хвойных деревьев, садового грунта и верхового торфа. Туда подмешивается небольшое количество комплексного минерального удобрения (например, Agrecol или Fertis).
3. Посадка рододендрона проводится в период с середины весны до второй половины мая, а также подойдет время на протяжении сентября-ноября. Однако садоводы с большим опытом выращивания, занимаются посадкой «розовых деревьев» на протяжении всего вегетационного периода, исключая только фазу цветения и последующих за ним 1–2-х недель. Ямы для посадки готовят глубиной 40 см с поперечником 60 см. Но здесь руководствуются правилом, что углубление должно в два раза превосходить объем контейнера, в котором находится саженец рододендрона (или земляного кома, окружающего корневую систему). Если на участке грунт глинистый, то на дно сперва нужно уложить достаточный слой дренажа. Таким материалом могут выступать куски битого кирпича, щебенка или керамзит. Толщина дренажа составляет 15 см. В яму закладывается вышеуказанная почвосмесь, либо ее наполняют субстратом, состоящим из суглинка (либо глины, но меньшего количества), верхового торфа в соотношении 3,5:8 ведер. Все тщательно смешивается и после закладки уплотняется. Затем в грунте проделывается углубление, подходящее по размеру к земляному кому саженца. Перед посадкой саженец рододендрона погружают в таз с водой и только когда с поверхности почвы перестанут подниматься пузырьки воздуха — вынимают. Саженец с земляным комом помещают в яму и досыпают почвосмесью доверху. При посадке почва уплотняется так, чтобы пустот не было. Саженец в ямке устанавливается таким образом, чтобы его корневая шейка была на одном уровне с почвой участка — заглубление запрещено! После посадки проводится обильный полив. Если посадка проводилась в сухой субстрат, то увлажняют его до тех пор, пока он не промокнет на 20 см вглубь. Приствольный круг рододендрона после этого мульчируют. Мульчей выступает торф, сухая дубовая листва, сосновый опад (хвоя) либо мох. Толщина слоя мульчи составит 5–6 см. Если саженец имеет большое количество бутонов, их удаляют, чтобы растение не тратило на цветы силы, а направило их на адаптацию. Когда на участке будет расположен один куст рододендрона, то его рекомендуется привязать к опоре, которую после приживления убирают. Но при групповой посадке соблюдают дистанцию между растениями или строениями не менее 1-го метра.
4. Влажность и полив при выращивании рододендрона имеют особое значение. Необходимо, чтобы эти параметры, как воздуха, так и почвы были высокими особенно в период бутонизации и последующего цветения. Правильно выполненные увлажнения грунта, будут залогом закладки цветочных почек, которые распустятся в будущем сезоне. Полив проводится только мягкой водой (можно ее отстаивать или собирать дождевую). Если такой возможности нет, то в ведро с водой опускается марлевый мешок, наполненный несколькими горстями верхового торфа. Выдерживают там торф сутки и раствор готов к использованию. Полив проводится тогда, когда листья розового дерева теряют свой тургор и приобретают матовость. При увлажнении грунт должен быть пропитан на глубину не менее 20–30 см. Важно! Не стоит доводить почву до закисания, так как корневая система рододендрона негативно реагирует на переувлажнение. Сигналом будут свернутые и упущенные листья. Чтобы не допустить переувлажнения субстрата даже в засушливые и жаркие летние дни режим полива не меняют, но часто проводят опрыскивания кроны из мелкодисперсного пульверизатора, используя мягкую воду.
5. Обрезка при выращивании рододендрона практически не выполняется, так как от природы форма таких кустов более-менее правильная. Обрезают только те ветви, которые стали слишком вытягиваться, необходимо провести омоложение либо удалить с приходом весны, поврежденные от мороза за зиму побеги. Весной обрезка должна быть проведена до начала сокодвижения. Если срезаются ветви, толщина которых варьируется в пределах 2–4 см, то все срезы нужно тщательно обмазать садовым варом. По прошествии примерно 4-х недель начнут пробуждаться спящие почки и на это же время припадает на процесс начала обновления, который растягивается на весь год. Когда с приходом весны после осмотра обнаружено, что ветви сильно повреждены морозами либо растение слишком старо, то все побеги укорачивают на 30–40 см. Но здесь важно не стразу обрезать весь куст — в первый год следует облагородить одну половину, на второй другую. Рододендрон обладает особенностью: если год выдался с пышным цветением и плодоношением, то второй будет отличаться скудностью. Однако некоторые садоводы исправляют этот аспект, выламывая все соцветия, которые уже перецвели. Тогда розовое дерево все оставшиеся силы направит на закладку почек к новому сезону.
6. Удобрения для рододендрона потребуется вносить, если посадка была проведена в текущем году. Первый раз подкормки вводят в марте, а последний по окончанию июля, когда цветение закончится. Используются препараты в жидкой форме, обладающие в составе роговой мукой и хорошо перепревшим коровьим навозом. Для приготовления такого раствора навоз смешивают с водой в пропорции 1:15 и оставляют настаиваться нескольких дней. Затем его процеживают и он готов к использованию. Перед удобрением рекомендуется провести тщательный полив. Также следует учитывать, что рододендроны предпочитают расти в кислой почве, поэтому необходимо использовать минеральные средства, которые не будут менять кислотную реакцию среды. Следовательно, рекомендуется использовать такие препараты как: сернокислый аммоний и магний; фосфорнокислый, азотнокислый, сернокислый калий и кальций, концентрация которых составит 1,2:1000. Если используется калийные подкормки, то их берут очень слабой насыщенности. Чтобы «розовые деревья» радовали ростом и пышным цветением, рекомендуется с приходом весны, как только сойдет снег, для рододендрона нужна органика или полные минеральные комплексы, в составе которых присутствует азот. Для этого на 1 м2 используется по 50 грамм сернокислого магния и аммония. Затем, в первую неделю июня, когда цветение завершится, на ту же площадь вносится сернокислый калий и суперфосфат (по 20 грамм) и в два раза больше сернокислого аммония. Уже в середине лета (примерно середина или конец июля), потребуется третья подкормка сернокислым калием и суперфосфатом, которых используется по 20 грамм каждого на 1 м2.
7. Общие советы по уходу. Так как корневая система поверхностная, то прополка и рыхление грунта проводится только вручную, тяпкой не пользуются. Если говорит о приоритетах выращивания, к примеру, в Подмосковье, то следует отдавать предпочтение видам и сортам, которые смогут перенести суровую зиму. Не следует высаживать теплолюбивые разновидности и их садовые формы, так как, даже обеспечив их тщательным укрытием замечено, что вымерзания не избежать. В подобных климатических условиях рекомендуется высаживать листопадные виды: рододендрон японский (Rhododendron japonicum) и желтый (Rhododendron luteum), Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii) и Вазея (Rhododendron vaseyi), канадский (Rhododendron canadense) и камчатский (Rhododendron camtschaticum), а также пукханский (Rhododendron poukhanense). Из полувечнозеленых видов наибольшую популярность заслужил рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii). В средних широтах для культивирования лучшим выбором будут следующие виды: рододендрон кэтевбинский (Rhododendron catawbiense) и его гибридные формы — Альфред (Alfed), Авраам Линкольн (Abraham Lincoln), Нова Зембла (Nova Zembla), Кэннингем Уайт (Cunningham’s White). Также сюда входят рододендрон короткоплодный (Rhododendron brachicarpum), а также золотистый (Rhododendron aureum) и крупнейший (Rhododendron maximum), Смирнова (Rhododendron smirnovii) и его гибридные формы Габриэль (Gabriel), Дороти Свифт (Dorothy Swift) и Лайка (Like). На территории Финляндии селекционеры вывели сорта, которые оказались довольно стойкими к морозам, среди них наибольшая популярность у Эльвира (Elvira), Гаага (Hague) и Микелли (Mikkeli). Особую стойкость и зимовкам в условиях средних широтах показали следующие гибридные группы: Северное сияние (Northern Light или Нозе Лайт), Розовые огни или Рози Лайтс (Rosie Lights), Спайси Лайтс (Spicy Lights или Пряные огни).
8. Подготовка к зиме. Если при выращивании рододендрона осенью не было осадков, то полив нужно проводить регулярно, при этом под каждый куст вносят 10–12 л воды. При нормальных осадках увлажнения почвы не нужны. В ноябре рекомендуется провести утепление корневой системы «розового дерева», замульчировав ее слоем торфяной крошки. Также необходимо, чтобы была обеспечена защита кроны, а для этого между ветвями засовывают сосновые или еловые лапы, а затем крона стягивается аккуратно бечевкой. После этого ее укутывают мешковиной. С приходом весны, когда сойдет снег, такое укрытие следует убрать, чтобы растение не выпревало. День выбирают пасмурный, чтобы сразу листья и ветви не подвергались воздействию прямых ультрафиолетовых потоков. Если же регион с теплым климатом, то укрытие при выращивании не понадобится.
9. Применение рододендрона в ландшафтном дизайне. Так как «розовое дерево» в природе предпочитает расти в кислой почве, то лучшими соседями в этом плане выступят такие деревья как сосна, лиственница либо дуб. Хорошо смотрится эта культура как одиночно, так и в групповых посадках. Некоторые садоводы при помощи рододендроновых кустов формируют живые изгороди.

Читайте также о выращивании багульника дома.

Правила размножения рододендрона

Для того, чтобы обзавестись молодым растение «розового дерева» следует применить семенной либо вегетативный методы. Второй вариант в себя включает черенкование, деление куста, укоренение отводок или прививку.

Размножение рододендрона при помощи семян. Для посева следует в емкости насыпать питательный грунт, в качестве которого соединяют торфяную или вересковую почву с речным песком в пропорции 3:1. После этого субстрат увлажняют и на его поверхности распределяют семенной материал. Сверху посевы припудривают сухим, предварительно промытым песком. Наверх посадочных емкостей ставят кусок стекла. Ставят горшки в место с хорошим освещением. При уходе за посевами рекомендуется проводить увлажнение почвы, не допуская ее просушки, а также ежедневно выполнять проветривания, с целью удаления скопившегося конденсата. Можно ожидать первые сеянцы спустя месяц после посева. После этого укрытие снимают. Когда на растениях развернутся два настоящих листочка, то необходимо выполнить пикирование — рассадить сеянцы в другие емкости с применением той же почвосмеси. Схема посадки саженцев рододендрона должна выдерживаться в пределах 2х3 см. Пересаживая сеянцы, заглубление проводится по семядоли, чтобы это послужило формированию корневой системы. При выращивании сеянцев в первый год их содержат в прохладных тепличных условиях. Только спустя еще год, можно проводить пересадку в открытый грунт в школку (учебную грядку). На ней почву составляют из садового грунта, соединенного с небольшой частью речного песка и торфяной крошки. Однако стоит заметить, что скорость роста таких сеянцев будет очень медленной и цветением такие «розовые деревья» начнут радовать только спустя 6–8 лет от момента пересадки.

Размножение рододендрона черенкованием. Данный способ размножения здесь более сложный. Заготовками выступят верхушки с полуодревесневших ветвей. Длина черенков должна составлять примерно 5–8 см. Все нижние листья нужно удалить, а остальные срезать наполовину, чтобы с них не испарялась влага. Черенки нижними срезами ставятся в раствор стимулятора корнеобразования (используют Корневин или гетероауксиновую кислоту). Там заготовки выдерживают 12–16 часов. Посадка проводится в емкости, наполненные торфяно-песочной смесью в пропорции 3:1. После посадки горшки прикрывают полиэтиленовой пленкой или наверх ставят емкость из пластика или стекла. Можно взять пластиковую бутылку, срезать у нее донышко и поставить поверх черенков. Это поможет проводить впоследствии проветривания, просто снимая крышечку с горлышка. Укореняются черенки рододендрона очень непросто и долго. Если вид вечнозеленый, то длительность этого процесса растягивается на 3–4,5 месяца, а вот черенки с листопадных видов выпустят корневые отростки спустя 6 недель. Саженцы доращивают в посадочных ящиках, которые наполняют почвосмесью на основе торфяной крошки и хвойного соснового опада (опавшей хвои), в соотношении 2:1. На протяжении зимних месяцев при уходе за черенками рекомендуется обеспечить высокий уровень освещения и температурные показатели, не выходящие из диапазона 8–12 градусов. Когда придет весна этот ящик прикапывается в саду, где саженцы проведут еще 1–2 года и только спустя указанный период проводится пересадка на подготовленное место в открытом грунте.

Размножение рододендрона отводками. Данный метод является наиболее легким, дающим всегда положительный результат. В весенние месяцы рекомендуется выбрать молодую и гибкую ветвь, растущую в нижней части куста. Ее укладывают в заранее вырытую бороздку, глубина которой не будет больше 15-ти см. Посредине побег фиксируется при помощи жесткой проволоки или шпильки для волос в углублении. После этого отводок присыпается в прикрепленном месте почвосмесью из садового грунта напополам с торфяной крошкой. Верхушку ветви, которая осталась на поверхности субстрата, подвязывают к вертикально вкопанному рядом колышку. Уход за отводком проводится так же, как и за родительским кустом. С приходом осени или же когда наступит следующая весна, у отводка появится достаточное количество собственных корневых отростков и можно выполнять отделение от материнского рододендрона. Пересадка саженца на новое место должна быть сразу после отделения. Это способ наиболее подходит для размножения листопадных видов «розового дерева».

• Смотрите также рекомендации по размножению прострела

Борьба с возможными болезнями и вредителями при выращивании рододендрона

Из болезней, с которыми сталкиваются садоводы при уходе за «деревом с розами», выделяют: рак либо пятнистость листовых пластин. Зачастую причиной их возникновения является отсутствие должной аэрации почвы, тогда корневая система недополучает кислорода. При пятнистости все листья начинают усеивать пятна различных размеров светлого оттенка, которые постепенно сливаются и листья становятся желтыми и облетают. Применяют для лечения фунгициды (такие как Фундазол или бордосская жидкость).

Когда рододендрон болеет раком, то на поверхности его ветвей хорошо видны выпуклые крапинки яркого оранжево-розового цвета. Тогда рекомендуется все пораженные побеги срезать до здоровой ткани либо вовсе удалить. Все срезы тщательно обмазывают садовым варом. Для дезинфекции применяется медный купорос, а чтобы заражение не развивалось, профилактически следует проводить по весне обработку бордосской смесью.

Ржавчина является грибковым заболеванием, которое хорошо различимо из-за появления небольших подушковидных образований на листьях. Причиной также могут быть повышенная влажность и отсутствие аэрации. Эта болезнь не только приводит к опаданию листвы, но и снижает морозостойкость рододендрона. Важно сразу проводить меры по ее устранению. При этом выполняют опрыскивания медьсожержащими препаратами, например, бордосской жидкостью.

Зачастую многих представителей вересковых поражает хлороз, при котором листья принимают светло-зеленый оттенок, в прожилки напротив окрашены в выраженный темно-зеленый колер. Постепенно листва желтеет и облетает. Причиной тому становится нехватка железа или полив слишком жесткой (не подкисленной) водой. Тогда рекомендуется применять хелат железа или препараты с железом в составе (например, Мистер Цвет Анти-хлороз).

Проблему при выращивании рододендрона доставляют следующие вредители: щитовки и мучнистые червецы, паутинный клещ и долгоносики, также могут поселяться на кустах рододендроновые мухи. Всех таких насекомых удаляют путем обработку растения инсектицидными средствами широкого спектра действия, такими как Актара либо Карбофос. При этом обработке подлежит и приствольный круг.

Неприятности случаются, когда на кустах розового дерева поселяются слизни либо улитки. Этих «непрошеных гостей» приходится собирать вручную или опрыскивать растения Тирамой или ТМТД (8 %), а также препаратом с содержанием метальдегида Гроза-Мета.

О популярных видах и сортах рододендронов можно узнать в нашей статье «Рододендрон: общее описание растения, популярные виды и сорта».

Видео о выращивании рододендрона в открытом грунте:

Фотографии рододендрона: